pedala

Benzina de la Mol. Alfa si Volvo

Noi avem Volvo

Dacă sta de atâta timp s-ar putea sa ai probleme cu acumulatorii. Cu puțin noroc poate își revin după câteva cicluri de încărcare - descărcare.

La inceputul acestui an am revenit la un hobby mai vechi, odata cu achizitia primului automodel radiocomandat nitro. Este vorba de o Jamara Ultra LX Pro Evo RTR scara 1:8. Un hobby foarte captivant, dar care necesita rabdare, cunostinte si... ceva bani. Nu este pentru copii, masinutele fiind foarte rapide si putand cu usurinta sa raneasca... 1,8 - 2,5 kg care pot atinge 40-80km/h in functie de pinioane. Iesirea de ieri: https://youtu.be/u4fPEkoSJgE

Daca diferentialul este sealed poti sa treci la ulei. Te poti juca cu diverse vascozitati... Apropo. Pentru diferentiale daca aveti nevoie de oring-urile mari... mergeti la o ceasornicarie... cele folosite la capacele ceasurilor se potrivesc la fix ca sectiune si gasiti o gramada de dimensiuni.

Ca și încărcător eu va recomand unul inteligent. Eu am un ICharger 206b. Știe să încarce toate chimiile: LiPo, NiMh, NiCd, Pb. Eu îl folosesc și ca redresor... Plus ca se poate lega si la PC pentru a vedea curbele de încărcare. Acumulatorul insa este cam mic. Poti găsi de 3Ah la un preț foarte OK. Pentru telecomenzi va recomand acumulatori Sanyo (Panasonic) Eneloop. Au o rata foarte mică de descărcare când nu sunt folosiți. Eu mi-am făcut din 5 buc bateria pentru termica. @andu: diferențialele sunt cu ulei sau vaselină? Daca o ai de mult schimba și uleiului din amortizoare

Am si un buggy 1:10 electric, dar momentan este in revizie generala. Problema este ca anul trecut i-am ars esc-ul fortandul in niste iarba mai inalta... si s-a prajit si receiver-ul... Fiind pe 27Mhz nu mai gasesc, asa ca o sa o trec pe comanda digitala probabil. Dupa doua luni de reglaje si citit o gramada... Nitro-ul e mai tare din punctul meu de vedere... Ai mai mult de reglat, dar odata ce merge bine motorasul ai o satisfactie mult mai mare.

Ce amortizoare de portbagaj ai luat?

Cei care parcheaza asa este clar ca ar fi mai bine sa foloseasca transportul in comun...

Acid-ul nu prea are unde sa plece. Pune doar apa distilata.

La masinile noi din punct de vedere al ridigitatii torsionale a caroseriei, da.

Nu are cumva legatura cu umezeala mai mult? Ma gandesc la un scurt pe undeva... iar odata ce se incalzeste motorul sa se usuce... O camasa fisurata a unui fir...

Si pe gaz si pe benzină face la fel?

IAC-ul este curat? Daca da... încearcă cu altul

850 achizitionat nou din Moldova, înmatriculat nou prima oară în România în 1996 de tatăl unui prieten de-al meu. Apoi a ajuns la mine în 2007 cu 270000km. Actual 365000km.

"Regula 1" -Ala cu Cadillac-ul... un idiot "Regula 2" -Idiotul se afla in masina cu camera. Ai depasit, te reintorci pe prima banda. Regula care trebuie imprimata romanilor cu fierul incins (ca la vite), altfel nu o sa inteleaga. Ala care a depasit pe dreapta a dat semnal cu o gramada inainte. Chiar credea ca a pus semnal degeaba? Ii trebuie un drum pana in Germania, unde daca ai vazut o masina pe o banda inferioara ca pune semnal, e cazul sa bagi piciorul in frana pentru ca se va baga. Toti stiu asta, toata lumea respecta regula nescrisa. "Regula 3" -Grabitul tipic, angajat Petrom sau in domeniul agrar. Il gasti iarna rasturnat in curbe stranse. Faptul ca a fost oprit de Politie este o aliniere a planetelor. Astia au noroc cu carul. Conduc 200km in exterior zilnic. Ofuri adresate celor care respecta punctele de mai jos (unii cu sfintenie): vreme rea si nu stii sa conduci: stai acasa habar n-ai sa depasesti: lasa spatiu (nu ne mai demonstra ca esti o oaie) vrei sa depasesti: te uiti in oglizi (la trafic, nu la fata ta), pui semnal, te asiguri, incepi depasirea pleci dintr-o parcare: te uti atat in spate, cat si in fata, poate mai e un ruman pe drum in depasire ploua: invata sa folosesti instalatia de dezaburire noapte: daca nu vezi drumul, e cazul sa aprinzi farurile salteaua, mobila, si alte obiecte care depasesc cu mult gabaritul unui portbagaj exterior se cara cu duba varului Gica, Radu, etc... Poti sa-i dai si lui o bere ca se te ajute viscoleste rau, nu vezi nimic in fata, nu te opri in mijlocul drumului, mai sunt si altii in spatele tau care nu vad nimic ma bucur foarte mult ca mai depasit in localitatea asta unde in 80% din cazuri stau arbitrii cu radarul si apoi mergi tot cu 80 in afara localitatii domnule tirist asa cum tu ma enervezi cu mersul tau cu 80 km/h in afara localitatii, permite-mi si mie sa merg cu 60 in localitate, daca ploua si nu vad pietonul imbracat in negru, decat in ultimul moment BANDA 2 este pentru depasit. Masina aia care te-a devansat pe prima banda, merge pe acolo dintr-un motiv. Isi pastreaza banda pentru ca nu a fost nevoie sa schimbe banda pentru a te depasi. Ar trebui sa-i urmezi exemplul

Daca imi aduc bine aminte, la extragerea si remontarea coloanei de directie, ajuta daca misti foarte usor de volan.

Se urmaresc pasii din manulul de fabrica. Pasajele bolduite descriu operatiile care nu sunt prezentate in manual. -Pozitionati masina cu rotile perfect drepte. Blocati volanul. -Se confectioneaza dispozitivul cu care se suspenda motorul. Este o varianta home-made a dispozitivului de fabrica. Se folosesc doua blocuri de lemn, o teava sanatoasa si o sufa. In blocurile de lemn se frezeaza un canal pentru a intra buza aripii, o decupare in forma de V pentru a sprijinii bara si o gaura pentru face loc surubului de prindere al aripii. Se pozitioneaza pe contraaripi imediat sub balamaua capotei fata. Sufa folosita de mine este realizata dintr-o panglica folosita la ancorarea marfii pe europaleti. Sufa este dotata cu o chinga cu autoblocare Se pozitioneaza blocurile de lemn si teava. Se petrece sufa de 4-5 ori, se prinde in chinga, se mai petrece de 2 ori si se face un nod. [attach=1] [attach=2] DEMONTARE -Se slabesc prezoanele de la roti fata -Se slabesc suruburile de la subcadru. Pregati-va sufleteste pentru pasul asta -Se ridica masina de fata si se sprijina pe capre in locurile indicate pe praguri -Se demonteaza rotile -Se desfact bieletele de directie -Se desfac bieletele de la bara stabilizatoare -Masurati pe o parte distanta de la axul nucii bieletei de directie la suportul casetei de directie. Asa veti fii siguri la remontare de pozitionarea pe centru a cremalierei. -Se demonteaza scutul -Se demonteaza clemele care sustin conductele de alimentare a casetei cu lichid hidraulic -Se desfac cele cinci suruburi de prindere ale casetei de directie -Se plaseaza un cric sub partea din spate a cadrului motor -Se desfac cele 4 suruburi (2 pe fiecare parte) mai mici de la suportii din spate de la cadrul motor -Se desfac cele 2 suruburi de prindere a subcadrului de la partea din spate -Se desfac aproximativ 10-15mm cele 2 suruburi de prindere a subcadrului din fata -Se coboara partea din spate a cadrului cu ajutorul cricului. Observati daca suportul pentru motor rezista. -Se verifica daca suruburile de la caseta de directie au iesit din subcadru -Se indeparteaza cricul -Pozitionati un vas pentru colectarea lichidului hidraulic sub zona pinionului casetei de directie. Deconectati conductele. Va recomand chei cu zimti, nu cu fete plate. Spatiul este stramt. -Se desfac cele 4 suruburi de prindere a barei stabilizatoare (2 pe parte). Se inlatura bara stabilizatoare. Este posibil sa aveti nevoie sa va faceti loc impingand cu mana sau cu o ranga in subcadru. Aveti grija la furtunul de recirculare a vaporilor de benzina -Se desface surubul care strange coloana de directie pe pinionul casetei. Cu ajutorul unei surubelnite se impinge prin interiorul articulatiei in pinion pana se separa. Operatiunea se executa din compartimentul motor -Se desface protectia casetei de directie din zona pinionului -Se desface surubul care fixeaza caseta de suportul de la motor -Cu ajutorul unei rangi se coboara cadrul mai jos si se scoate caseta afara. Aveti grija la furtunul de recirculare a vaporilor de benzina si la conductele hidraulice. Aici o sa se vada cat de buni a-ti fost la geometrie. MONTARE -Cu ajutorul unei rangi se introduce caseta "pe pozitie", atentie la pozitia conductelor. -Se pozitioneaza protectia casetei de directie din zona pinionului -Se verifica distanta notata intre nuca bieletei de directie si suportul casetei pe aceeasi parte ca la demontare -Se ridica caseta de directie pana la suportul de motor si se prinde cu surubul. Se verifica sa fie dreapta in relatie cu cadrul. Se strangeti-o la 50Nm. -Se introduce articulatia coloanei de directie pe pinion. Se strange surubul la 20 Nm. Nu o sa fie prea usor, dar veti reusi. -Se conecteaza conductele la caseta si strang cateva ture. Se monteaza clema de prindere a conductelor din fata. Se aliniaza conductele. Se strang conductele la caseta. -Se monteaza bara stabilizatoare. Se strang suruburile la 50Nm -Se pozitioneaza cricul la partea din spate. Se ridica usor cadrul verificadu-se daca intra suruburile de la caseta de directie. Atentie la alinierea protectiei pentru caseta de directie -Se pozitioneaza suportii de la partea din spate a cadrului. Se monteaza suruburile mici, dar nu se strang inca la cuplu. Se introduc suruburile mari de prindere a cadrului, dar nu se strang inca la cuplu. -Se muta cricul la partea din fata a cadrului. Se strang suruburile, dar inca nu la cuplu. -Se strang intai suruburile de pe partea stanga, apoi cele de pe drapta la 105Nm si apoi inca 120 de grade. Eu va recomand sa strangeti la mana in aceasta etapa, si abia dupa ce coborati masina sa strangeti final. -Se strang suruburile mici de la suportii din spate ai cadrului la 50Nm. -Se strange surubul protectiei de la caseta de directie.-Se strang piulitele de la caseta la 50Nm -Se monteaza suportul din spate al conductelor hidraulice -Se monteaza bieletele de bara stabilizatoare. -Se strang capetele de bara la 70Nm -Se monteaza scutul -Se monteaza rotile -Se aeriseste si completeaza circuitul hidraulic cu motorul pornit efectuand 20 de ture (sau pana dispar complet zgomotele) stanga - dreapta, mentinand cateva secunde volanul la capat de tura. -Se coboara masina -Se strang prezoanele rotilor -Se strang suruburile de la subcadru la cuplu -Se demonteaza dispozitivul suport motor. Cam gata. Au trecut cateva ore bune. Sper sa nu fi uitat nimic. Mare grija si spor la treaba daca va aventurati.

Asta am spus si eu Norma poate fi atât un standard, cât și a unui fabricant

Depinde și cum ai fost păsuite discurile după schimb. O frâna violentă cu oprire pe loc va depune material de pe plăcuță pe disc și o să înceapă să bată. Dacă mai și ploua rezultatul este și mai "bun"

Nu mai este așa de ușor ca în trecut să spui: o să folosesc ulei de tipul asta pentru ca prima cifra reprezintă proprietățile la rece și a doua la cald. Cele mai importante sunt normele respectate. În cadrul ofertei unui producător de uleiuri pe o anumită gamă (de ex Castrol Edge) fiecare vâscozitate respecta alte norme.

Metoda curata prin care schimbi 70-80%: 1. Ridici masina pe capre si scoti tot lichidul din vas cu ajutorul unei seringi sau pipete pentru verificat antigelul 2. Virezi volanul maxim într-o direcție. Scoți lichidul din vas 3. Virezi maxim volanul în direcția opusă. Scoți lichidul din vas 4. Repeți până nu mai iese lichid în vas. 5. Completezi în vas 6. Faci o cursă completă de volan 7. Completezi 8. Pornești motorul 9. Faci două curse complete de volan 10. Completezi 11. Repeți până nu mai se aud zgomote dinspre pompă 12. Bagi o tură cu mașina pe un traseu cu multe viraje din scurt. 13. Verifici și completezi nivelul din vas

Nu e chiar asa. Un Ctek MXS5.0 care merge folosit la baterii de pana la 110Ah este 300 RON. Dacă ai doua mașini îți recuperezi investiția la un ciclu de schimbat baterii. Alt lucru de precizat. Orice baterie noua întâi se încarcă, apoi se pune pe mașină. O baterie pierde 16% din încărcare pe luna dacă nu este folosita. Bateria de acumulatori este un mediu de stocare a energiei. Bateria normala produce curent. De aici apare fenomenul mult mai rapid de descărcare când nu sunt folosite.

Pe cat posibil nu lăsați bateriile sa coboare sub 10v. Acesta vor fi afectate ireversibil. Cu ajutorul unui încărcător inteligent pot fi recuperate dar nu la capacitate maxima

Pe lângă baterie, va recomand sa achiziționați și un încărcător inteligent, cum sunt cele de la c-tek și odată la 6 luni sa dati jos bateria de pe mașină și sa o încărcați. Toate bateriile plumb - acid se deteriorează din cauza principiului de funcționare. În momentul în care se descarca o baterie plăcile de plumb se acoperă cu un strat de sulfat de plumb. Odată cu procesul de încărcare acesta se descompune și revine la starea inițială: plumb și acid sulfuric. Problema este ca alternatorul nu este un încărcător inteligent... Dacă trece o perioada prea mare în care sulfatul de plumb sta pe placi acesta se cristalizează. De aici începe degradarea, adică scăderea capacității de a retine curent. Cu cat suprafața necontamitată este mai mare cu atât bateria poate reține mai mult curent. O alta cauza este stratificarea electrolitului. Aceasta este mai des întâlnită la mașinile folosite mai rar: apa distilata și acidul sulfuric au densități diferite. Un încărcător inteligent folosește mai mulți pași de încărcare, cu parametrii diferiți în încercarea de a combate aceste efecte. Primul pas este un ciclu care dă vârfuri de tensiune în încercarea de a desulfata plăcile și de a amesteca electrolitul. Următorii pași sunt folosiți pentru a încărca la maxim bateria (cu un încărcător clasic niciodată bateria nu va ajunge la încărcare maximă). Fără încărcare maximă plăcile vor rămâne acoperite de sulfat de plumb - > cristale de plumb - > baterie degradată. Oricum este bine măcar sa folosim un încărcător clasic decât nimic. Asa veți ajunge sa înlocuiți bateria mult mai rar. Și bateriile care nu sunt folosite de descarca. Din cauza descărcări plăcile se acoperă de sulfat de plumb care se transforma în cristale după un timp. De aceea nu este bine sa cumpărați baterii vechi sau să lăsați bornele conectate la o mașină pusă la păstrare (chiar și asa este bine sa o încărcați lunar pentru a nu se degrada, sau sa cumpărați un încărcător inteligent care sa știe sa o încarce periodic)