pedala

S-a umblat vreodata la subcadrul motorului? Se aude vre-un troncanit suspect la gropi? Unghiurile pe spate sunt ok?

Nu sunt la prima isprava de genul. Imi planific din timp cat se poate de bine. Singurul impediment a fost cand am vazut ca nu iese dupa metoda lor. Am planificat vreo 2 saptamani, iar lucrarea a durat 6 ore.

Se urmaresc pasii din manulul de fabrica. Pasajele bolduite descriu operatiile care nu sunt prezentate in manual.

-Pozitionati masina cu rotile perfect drepte. Blocati volanul.

-Se confectioneaza dispozitivul cu care se suspenda motorul. Este o varianta home-made a dispozitivului de fabrica. Se folosesc doua blocuri de lemn, o teava sanatoasa si o sufa. In blocurile de lemn se frezeaza un canal pentru a intra buza aripii, o decupare in forma de V pentru a sprijinii bara si o gaura pentru face loc surubului de prindere al aripii. Se pozitioneaza pe contraaripi imediat sub balamaua capotei fata. Sufa folosita de mine este realizata dintr-o panglica folosita la ancorarea marfii pe europaleti. Sufa este dotata cu o chinga cu autoblocare

Se pozitioneaza blocurile de lemn si teava. Se petrece sufa de 4-5 ori, se prinde in chinga, se mai petrece de 2 ori si se face un nod.

[attach=1] [attach=2]

DEMONTARE

-Se slabesc prezoanele de la roti fata

-Se slabesc suruburile de la subcadru. Pregati-va sufleteste pentru pasul asta

-Se ridica masina de fata si se sprijina pe capre in locurile indicate pe praguri

-Se demonteaza rotile

-Se desfact bieletele de directie

-Se desfac bieletele de la bara stabilizatoare

-Masurati pe o parte distanta de la axul nucii bieletei de directie la suportul casetei de directie. Asa veti fii siguri la remontare de pozitionarea pe centru a cremalierei.

-Se demonteaza scutul

-Se demonteaza clemele care sustin conductele de alimentare a casetei cu lichid hidraulic

-Se desfac cele cinci suruburi de prindere ale casetei de directie

-Se plaseaza un cric sub partea din spate a cadrului motor

-Se desfac cele 4 suruburi (2 pe fiecare parte) mai mici de la suportii din spate de la cadrul motor

-Se desfac cele 2 suruburi de prindere a subcadrului de la partea din spate

-Se desfac aproximativ 10-15mm cele 2 suruburi de prindere a subcadrului din fata

-Se coboara partea din spate a cadrului cu ajutorul cricului. Observati daca suportul pentru motor rezista.

-Se verifica daca suruburile de la caseta de directie au iesit din subcadru

-Se indeparteaza cricul

-Pozitionati un vas pentru colectarea lichidului hidraulic sub zona pinionului casetei de directie. Deconectati conductele. Va recomand chei cu zimti, nu cu fete plate. Spatiul este stramt.

-Se desfac cele 4 suruburi de prindere a barei stabilizatoare (2 pe parte). Se inlatura bara stabilizatoare. Este posibil sa aveti nevoie sa va faceti loc impingand cu mana sau cu o ranga in subcadru. Aveti grija la furtunul de recirculare a vaporilor de benzina

-Se desface surubul care strange coloana de directie pe pinionul casetei. Cu ajutorul unei surubelnite se impinge prin interiorul articulatiei in pinion pana se separa. Operatiunea se executa din compartimentul motor

-Se desface protectia casetei de directie din zona pinionului

-Se desface surubul care fixeaza caseta de suportul de la motor

-Cu ajutorul unei rangi se coboara cadrul mai jos si se scoate caseta afara. Aveti grija la furtunul de recirculare a vaporilor de benzina si la conductele hidraulice. Aici o sa se vada cat de buni a-ti fost la geometrie.

MONTARE

-Cu ajutorul unei rangi se introduce caseta "pe pozitie", atentie la pozitia conductelor.

-Se pozitioneaza protectia casetei de directie din zona pinionului

-Se verifica distanta notata intre nuca bieletei de directie si suportul casetei pe aceeasi parte ca la demontare

-Se ridica caseta de directie pana la suportul de motor si se prinde cu surubul. Se verifica sa fie dreapta in relatie cu cadrul. Se strangeti-o la 50Nm.

-Se introduce articulatia coloanei de directie pe pinion. Se strange surubul la 20 Nm. Nu o sa fie prea usor, dar veti reusi.

-Se conecteaza conductele la caseta si strang cateva ture. Se monteaza clema de prindere a conductelor din fata. Se aliniaza conductele. Se strang conductele la caseta.

-Se monteaza bara stabilizatoare. Se strang suruburile la 50Nm

-Se pozitioneaza cricul la partea din spate. Se ridica usor cadrul verificadu-se daca intra suruburile de la caseta de directie. Atentie la alinierea protectiei pentru caseta de directie

-Se pozitioneaza suportii de la partea din spate a cadrului. Se monteaza suruburile mici, dar nu se strang inca la cuplu. Se introduc suruburile mari de prindere a cadrului, dar nu se strang inca la cuplu.

-Se muta cricul la partea din fata a cadrului. Se strang suruburile, dar inca nu la cuplu.

-Se strang intai suruburile de pe partea stanga, apoi cele de pe drapta la 105Nm si apoi inca 120 de grade. Eu va recomand sa strangeti la mana in aceasta etapa, si abia dupa ce coborati masina sa strangeti final.

-Se strang suruburile mici de la suportii din spate ai cadrului la 50Nm.

-Se strange surubul protectiei de la caseta de directie.-Se strang piulitele de la caseta la 50Nm

-Se monteaza suportul din spate al conductelor hidraulice

-Se monteaza bieletele de bara stabilizatoare.

-Se strang capetele de bara la 70Nm

-Se monteaza scutul

-Se monteaza rotile

-Se aeriseste si completeaza circuitul hidraulic cu motorul pornit efectuand 20 de ture (sau pana dispar complet zgomotele) stanga - dreapta, mentinand cateva secunde volanul la capat de tura.

-Se coboara masina

-Se strang prezoanele rotilor

-Se strang suruburile de la subcadru la cuplu

-Se demonteaza dispozitivul suport motor.

Cam gata. Au trecut cateva ore bune.

Sper sa nu fi uitat nimic. Mare grija si spor la treaba daca va aventurati.

Problema mare anul asta...

Daca se intoarce PSD-ul am pus-o. Astia o sa acapareze iar peste tot functiile de conducere si o sa faca in asa fel incat sa le iasa numai lor. Cei din provincie mai ales stiu foarte bine ce a fost in 2000-2004.

Astia ai lu Basescu (pentru ca nu se poate spune ca PDL este un partid, mai degraba ceata unuia) sunt asa ocupati sa nu faca altii nimic incat nici ei nu fac prea mare lucru in schimb reusesc in brambureala lor sa-i faca si pe restul sa nu faca nimic. Cel mai bine a fost in 2004-2006 cand PNL-ul mai reusea sa-l domoleasca pe liderul suprem si s-a mai miscat ceva in tara asta.

Mai raman Antonescu si Oprescu. Antonescu nu cred ca ar putea face fata astora, pentru ca PDL si PSD se vor ralia cu siguranta in aceasta situtie. Oprescu n-are ce face, nu are fata de presedinte si nu vad cine l-ar tolera.

Deci... n-avem nici o concluzie... Dar la vot clar trebuie sa mergem. Chit ca va anulati voturile, dar trebuie sa se vada ca populatia se mobilizeaza, ca suntem constienti ca ne fac varza cu tampeniile lor. Foarte inteligent sa produci o criza'n criza.

Recomandarea mea merge catre Hertz. Neaparat incinta inchisa si mare atentie... sa folosesti volumul dat de Hertz pentru cutie. Pentru efect maxim trebuie sa bagi si ceva vata sau produs specializat in cutie. Eu am folosit vata minerala pentru constructii si se comporta foarte bine.

Are contragreutati mari, nu motor... mare

La mine problema provenea de la brida de plastic care sustine cablul de la frana de mana pe suportul bucsei mari de la puntea spate. Era fixata invers cablul trecand pe sub surubul de fixare, in loc sa treaca pe deasupra. In poza atasata cablul se afla in pozitia corecta.

Daca aveti un astfel de simptom va recomand sa verificati repede piesa in cauza. La mine s-a tensionat cablul aiurea si a aparut o fisura in camasa acestuia.

Unii dintre noi preferam "galagia" organizata in locul zgomotelor agricole.

Si io zic tot modul

Marotul de la ABS se aprinde la prima frana mai brusca sau de la inceput?

Si un fluier voinic

Io nu inteleg de ce nu dispar odata motoarele pe benzina daca tot sunt asa bune si grozave diesel-urile in orice situatie. Si mai ales la Volvo, care nici nu au traditie si know-how in motoare turbo pe benzina.

Eu unul nu contest calitatile unui TD, dar sa spui ca e mai bun in orice situatie imi suna a secta.

Ultimul post pe subiect. Deja tragem concluzii, fara sa mai aducem argumente.

fara rautate : si care dintre ele consideri ca e mai performanta pe strada?

Benzina turbo... din orice pozitie. Asta fara sa schimbi vitezele. Daca le mai si schimbi... spulbera diesel-ul.

Aici mai intervine o chestie. Daca pui o benzina aspirata cu un TD de putere comparabila, iar benzina se afla la peste 3000 unde se simte cuplul din plin, diesel-ul o sa ramana fara turatii la 4500 rpm (turatia motorului pe benzina), benzina continuand sa accelereze pana la 6000 rpm.

Problema unor "benzinari aspirati" este legata de lipsa fricii de a schimba o treapta in jos. Ca sa ajungem si noi pe cuplul mult visat de dieselisti turbo.

La Volvo S40:

D5: 180CP / 4000 rpm | 400Nm / 1750 - 3250 rpm | 22700e

T5: 230CP / 5000 rpm | 320Nm / 1500 - 5000 rpm | 24900e

Se observa cuplul constant pana in turatie maxima la benzina, cat si plaja de 3500rpm fata de 1500rpm la Diesel.

Parerea mea:

Cel mai silentios si rafinat motor Turbo-Diesel din toate timpurile nu este bazat pe tehnologie cammon-rail. Este cu injectie indirecta si a fost montat pe 525TDs pana in 2001. Cei care au mers cu asa ceva stiu despre ce vorbesc.

Si masina mea a trecut de ITP cu brio pe bune, dar numai perfecta nu e. Orice motor pe injectie daca are catalizatorul in mintile lui si nu da nici o eroare, trece de ITP. Am trecut chiar si testul de articulatii chiar daca multe bucsii erau praf la vremea respectiva.

Aerisirea se face foarte simplu:

15-20 ture de volan: Stanga maxim, tii cateva secunde, apoi dreapta maxim si tot asa.

Fiind enervat de faptul ca la masina mea frana de mana mergea mai deloc, am purces la efectuarea unui reglaj ca la carte:

1. Mers cu frana trasa vreo 200m ca sa se curete sabotii si tamburii

2. Slabit cablu din masina de langa maneta

2. Desfacut, curatat, gresat, montat la loc.

3. La reglaj de la roti au inceput surprizele:

-pe stanga oricat strang surubul de reglaj nu reusesc sa blochez tamburul. Pare blocat dar daca tragi mai tare de disc auzi cum se misca sabotii. Din momentul in care exista frictiune pana la blocaj invarti cateva ture bune. Desfaci 5 click-uri cum se recomanda in manual si sabotii tot freaca. In momentul in care nu mai freaca, cand tragi frana de mana nu se mai infraneaza

-pe dreapta dupa ce se simte frictiune, mai invarti trei - patru clicuri si se blocheaza cum trebuie.

Rezultat: tragi frana de mana, masina se infraneaza pe dreapta cum trebuie, pe stanga deloc.

Aveti vreo explicatie? Sa fie ceva la parghia care impinge in saboti la partea inferioara?

Sa nu uitam de o turbina sau de o schimbare de viteze pe la benzine. Eu sunt constient de faptul ca motorul meu aspirat trebuie tinut la peste 3000 rpm ca sa traga. La TD se manifesta acelasi fenomen... ca sa se miste masinuta trebuie sa fii la peste 2000. Problema este ca multi soferi de motoare aspirate au o frica de turatii... sa-i spunem nenaturala. Turbina iti da posibilitatea de a fi mai lenes.

TD vs benzina nu e tocmai corect. TD vs TB ar fi normal. Noroc ca nu ducem lipsa de ambele la Volvo.

Balanganelile dubioase sunt in general date de bucsi pe duca, dar nu definitiv. Adica nu se aud inca zgomote.

Daca vrei un produs la moda cumpara un Apple, daca vrei un player care sa se auda bine cumpara un Cowon D2.

Prefer cai multi + cuplu mare adica... o benzina turbo.

In alta ordine de idei:

1. Cuplul mare langa o putere mica... arata bine pe hartie si in prima faza si in realitate. Asta pana mai castigi ceva experienta in condus si observi influenta cailor. Cuplul mare iti da un raspuns ceva mai bun la acceleratie, sa-i spunem o spontaneitate..., dar in reprize de acceleratii lungi observi tristul adevar... dupa initiala bagare in scaune lucrurile decurg foarte calm. Aceeasi senzatie la benzine se poate reda cu ajutorula axelor cu came variabile (caz in care raspunsul motorului va fi si mai rapid).

2. Cuplu mic langa putere mare... Trebuie sa tragi cam in dusmanie de un asemenea motor ca sa ajungi in plaja de turatie limitata in care puterea chiar se simte.

Bieletele de directie se scot cel mai usor cu o scula de genul

http://www.lasertools.co.uk/item.aspx%3Fitem%3D1107%26amp%3Bcat%3D379&usg=__Jb9NMe9nxkCLQgQO2BYWYncyjvE=&h=496&w=494&sz=27&hl=ro&start=12&um=1&tbnid=1RGyOyKGpBHgvM:&tbnh=130&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dtie%2Brod%2Btools%26hl%3Dro%26sa%3DN%26um%3D1

... dar nu cred sa fie vorba de ele in cazul tau.

Eu am montat unul Jetex.

http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?cPath=104_593&products_id=3481

Catalizatorul de pe masina mea era in ordine, necolmatat, nimic. Am vazut cu fostul proprietar dupa ce l-am dat jos. Macar pune unul sport in loc, cum s-a facut la masina mea.

Catalizatorul are cateva site la iesire. La mine clar e mai zgomotoasa masina. Mai ales daca finala e mai veche si are sitele mancate si vata imbacsita. La mine toata evacuarea e noua. Daca vrei ne intalnim weekend-ul asta ca sa vezi cum face.

Sa sune la fel ca una cu catalizator nu are cum. Catalizatorul in sine are si rol de toba intermediara. Din cauza asta nu mai are nevoie decat de cateva site in loc de o toba de foc separata.