nedgica

Va rog o recomandare zona Bucuresti pentru anulare DPF. S40 1.6D 2006, 190k km. La180k km la completarea cu aditiv erau si niste coduri de eroare privitoare la rezervorul de aditiv, am ignorat recomandarile pentru ca eram la reprezentanta si ar fi costat reparatia  mai mult decat masina. Acum sunt pe limitare / avarie si masina merge urat, ralanti instabil la rece si limtare turatie si putere la drum, sunt plecat in concediu si voi merge alene pana acasa, ma bag intre o Tesla si un Spring care merg incet pentru autonoie. Probabil defecte atat DPF cat si ADM. Multumesc pentru orice sfat.

Salutare tuturor forumistilor, apelez la voi pentru niste sfaturi. La motor rece relanti cu intreruperi, pe turometru nu se observa (sta fix la 800) dar se simte cum se zguduie masina cand scade turatia apoi isi revine rapid. La accelerare foarte lenta pe loc sau in mers constant pana in 2000 rpm la fel se simt intreruperi urate. Inainte de a face relantiul probleme, la oprire la semafor imediat dupa terminarea franarii scadea turatia 2-3 secunde sub 800 rpm apoi revenea, simptom care se pastreaza si acum. Pe loc daca accelerez brusc nu-i nici o problema, daca accelerez foarte lent pana in 2000 intrerupe rau, peste 2000 e ok. M-a sfatuit un amic sa o forjez putin pe autostrada pentru ca am facut doar drumuri scurte prin oras de ceva vreme, am forjat-o 160-180 sau cu a 4-a pe la 4000 rpm si cand am tras pe dreapta relantiul era perfect, dar dupa ce s-a racit nitel motorul, dupa pornire aceleasi intreruperi. Deduc ca problema apare doar la motor rece. In rest masina merge perfect, porneste la sfert, nu da nici un mesaj pe bord, are putere, viteza etc. Inainte de a ajunge la reprezentanta - ultima varianta pe care o iau in calcul (din mai multe motive, pe ultimul loc fiind pretul), poate imi dati niste sfaturi, ce sa verific, posibile cauze, poate o fi ceva simplu, sau ma indrumati la cineva priceput si cate are interfata de diagnoza. Mentionez ca-s din ucuresti si nu ma dau banii afara din casa dar nici nu vreau carpeala, mi-e drag sa platesc lucrul bine facut, nu cum am patit pe la unele sevice-uri unde tot schimba cate o piesa pana se goleste buzunarul meu sau pana dau ei de piesa defecta, depinde care varianta apare prima, nu e aici locul dar am chiar unele exemple hazlii.

S40/2006/1,6D De cateva zile observ ca usa stanga spate nu se mai descuie (dupa o vizita la spalatorie), adica nu mai sta sus butonul care indica incuiat/descuiat. Daca deschid masina din cheie butonasul usii se ridica si coboara imediat. Daca incerc sa deschid usa din interior, trag de manerul de deschidere si in acest timp se ridica butonasul, cand las manerul butonasul intra la loc. Din exterior nu merge, se comporta exact ca la masina incuiata din inchiderea centralizata. Practic nu mai pot sa deschid usa respectiva pentru ca e incuiata mereu. Va rog ceva sfaturi, in principal daca poate fi o problema de soft sau o piesa defecta. Apropo, nu stiu cum lucreaza protectia pentru copii (sa nu poata deschide usa din interior) dar din cate stiu de afara ar trebui sa se poate deschide daca e activata, de aceea am scos din calcul asta, n-am folosit-o niciodata si nu stiu prea multe despre ea.

Multumesc de raspuns Bogdan dar tocmai asta e problema, cu infiltratiile ca nu stiu pe unde putea ajunge apa in filtrul de polen si pe covorasul soferului. Pentru asta am postat aici, sa aflu ce canale de scurgere s-ar infunda de la frunze si cum se curata. De functionat acum functioneaza bine masina doar ca mi-e frica sa nu ia apa iarasi. Daca rezolv cu infiltratiile iti fac o vizita pentru restul, pana atunci nu mai plec cu ea. De service-uri sunt satul, la reprezentanta Primus Otopeni mi-au pus parbriz fara parasolar, desi era pe asigurare si trebuiau sa puna la fel, m-au pus sa iau lichid de FP si era problema de soft, mai nou am (la alt service) schimbat amortizoarele si placutele frana fata si nu mai sta volanul bine (e cateva grade dreapta la mers drept) desi i-am zis tipului sa-mi verifice/regleze si unghiurile, a zis ca nu trebuie si nu-mi ia banii degeaba (autonet Giulesti).

Nu deschid alt topic deoarece e vorba tot de infiltrare apa, desi alta manifestare decat a fost descrisa aici. Vreo 2 saptamani am observat ca geamurile sunt cam aburite pe interior, nu prea am dat importanta, ulterior am spalat masina la curte si am observat apa pe covorasul sofer, am scuturat covorasul si cand sa plec dau sa aprind proiectoarele si surpriza: se opreste instantaneu motorul (eram pe loc) si apare triunghi rosu + mesaj ”mod coliziune - vezi manual”. Fara proiectoare mergea, dupa cateva zile apare acelasi mesaj + oprire motor, fara sa mai aprind proiectoarele, dupa multe incercari porneste fara mesaj si reusesc sa ajung acasa. A doua zi oricate incercari am facut persista mesajul + nu pornea. Gratie lui Bogdan (multumiri!) aflu ca apare de la umezeala aceasta problema. Observ tot atunci ca nu iese aer pe la nici o gura de ventilatie, cand dau ventilatorul la maxim aer ioc si senzatie ca motorasul trage din greu, deduc eu ca e filtrul de polen infundat si intradevar era fleasca de apa. Dupa schimbarea filtrului + lasat usile deschise pentru curent de aer/uscare + o aeroterma electrica in masina, am reusit sa o pornesc fara sa mai dea nici un mesaj + functionare buna dar mi-e frica sa mai plec cu masina, noroc ca mereu am si o masina mai ieftina cu care circul (care se dovedeste ieftina si buna, volvo scumpa si mereu cu probleme). Deoarece nu cred ca ca e de vina scurgerea de la aerul conditionat ci e o infiltrare cu apa de ploaie/apa de la spalat masina, mai mentionez ca acum vreo 2 ani am schimbat parbrizul la reprezentanta Otopeni si ca tin masina sub pomi si mereu e plina de frunze, va rog sa-mi dati niste idei/sfaturi. Eventual ce e de curatat si pe unde se curata de frunze si namol care ar putea obtura ceva canale de scurgere a apei. Nu am gasit apa in masina decat pe covorasul soferului si in filtrul de polen. Nivelul antigelului e neschimbat, deci nu provine de la calorifer. Multumesc pentru eventualele raspunsuri!

Azi s-a rezolvat problema, multumita lui Bogdan (Jos palaria maestre!), era intrerupt firul de comanda (bus) a inchiderii usii si geamului de la usa respectiva (cand am postat prima oara nu observasem ca nu functioneaza nici inchiderea/deschiderea geamului). A deschis usa conectand firul de comanda de la alta usa, dupa care s-a lucrat mai usor cu usa deschisa. Fata de usa se poate scoate si cu usa inchisa, dupa demontarea banchetei, cu putina atentie nu ramane nici o urma.

Am citit aici pe forum ca in Ungaria, aproape de granita, exista un service bun Volvo si mult mai ieftin decat cele din Romania, puteai sa incerci acolo, mai ales ca esti relativ aproape de granita vestica. Ai putea sa incerci cu un email la fabrica la Volvo, in care sa expui problema ca ti-au cerut sa comanzi ECM pe riscul tau. Despre reprezentantele din Romania aud aceeasi poveste de la multi posesori de Volvo, nu au mai nimic in stoc, totul se aduce la comanda clientilor. Cu ajutorul OPC si tararti nitel prin procese poate si-ar schimba atitudinea. Eu am patit asa ceva cu aditivul DPF, care e consumabil, am comandat un flacon si a intrat doar un sfert din el din cauza diagnosticului eronat (problema era de fapt din soft). Cum e posibil sa nu ai pe stoc nici consumabile?

Eu la 1.6D am schimbat cureaua de distributie si de alternator + role la 120.000 dar am pastrat pompa de apa. La Primus ziceau ca la 60.000 trebuiesc schimbate, in Vida vazusem la momentul schimbarii ca se face la 120 k. Chiar daca arata bine cureaua cred ca nu trebuie asteptat pana apar crapaturi pe ea, 240k mi se pare totusi prea mult. Aditivul pentru DPF costa aprox 100 eur flaconul si se livreaza cu kitul de completare (niste furtunase), mie mi-a ramas cam jumatate de flacon (imi dadea o eroare la bord, la Primus au zis ca nu mai am aditiv, de fapt era problema de soft). Schimbarea distributiei m-a costat cam 1000 RON (fara pompa), din care 200 manopera, la Primus mi-au estimat la 2000 RON fara manopera dar cu pompa.

Am verificat azi iar si usa nu se poate deschide nici din exterior nici din interior, din comanda centralizata nu face nimic (nici cheie si nici buton din masina), nu misca butonasul, am incercat sa deschid usa din interior si sa prind butonasul cand trag de maner dar tot nu se deschide, in schimb butonasul este tras puternis in jos ca si cum ar fi alimentat motorasul in sensul de inchidere. Exista vreo posibilitate sa deschid usa fara sa demontez fata de usa? Operatie care banuiesc ca e cam dificila cu usa inchisa. Doar usa stanga spate, celelalte nu au nici o problema.

Tremuraturile apareau la motor rece, la cald merge boboc, sa vedem cum o fi intr-o dimineata rece. Azi am fost la o diagnoza si a iesit bine EGR-ul. Dar ma pregatesc totusi sa-l schimb la primele simptome. Este posibil ca tot din vina EGR sa fi avut si consumul mai mare, eu credeam ca e normal, azi am aflat ca era cam mare. Multumiri lui Bogdan. Bateria Bosch S5 85A/h cumparata proaspat e foarte potrivita, sunt necesare insa niste adaosuri in partea superioara, pentru fixare, deoarece e mai joasa decat cea originala si bratul de prindere nu tine bateria fixata.

Salutare la toti forumistii, am facut personal curatarea la care te referi, am cautat nitel si prin VADIS si impartasesc aici din putina experienta dobandita. Atasez 3 poze care cred ca sunt destul de lamuritoare privind localizarea componentelor de curatat. In primul rand valva EGR: ansamblul din fotografie este situat in spatele motorului si este format din burduful elastic metalic (nu e chiar asa de elastic) de cuplare la galeria de admisie, acolo exista si un O-ring, racitorul de gaze si valva EGR. Valva este montata pe evacuare cu o garnitura metalica (inox subtire, atentie sa nu scape in scut). Se desfac 2 holzsuruburi ce prind burduful de galeria de admisie (surubelnita torx), un surub ce tine racitorul de blocul motor (M10 sau M8 nu mai stiu exact) si inca 2 suruburi (M6 sau ce prind valva EGR de blocul motor. Se mai scot furtunele de la racitor (2 coliere elastice), atentie ca se pierde putin lichid de racire si va trebui completat, si mufa valvei EGR, apoi iese intregul ansamblu. Afara se separa valva EGR de racitor prin scoaterea colierului ce le cupleaza. Pentru curatarea valvei am folosit un spray de injectoare/carburatoare. Valva la randul ei se desface in 2 componente tinute de 3 suruburi cap torx, rezulta o componenta complet metalica care se curata apoi se poate cerifica sufland pe o intrare in timp ce se roteste levierul de actionare a valvei, la un capat trebuie sa inchida trecerea aerului. Cealalta componenta a valvei, cu partea electrica, nu prea necesita curatare. Atentie la montarea celor 2 componente, cele 2 furci de la partea de comanda sa intre pe levier. E simpla treaba, desi din explicatia mea poate nu reiese simplitatea. Eu am gasit foarte putina calamina pe traseul gazelor insa la separarea celor 2 componente intre ele exista mult praf uscat care putea limita cursa valvei. Toata operatia este cam dificila datorita pozitiei in care este situat ansamblul, de asemesea cam dificil de montat colierul de cuplareracitor/valva. Traseul de admisie - se curata cele 2 parti incercuite cu rosu in poza ”admisie”: o prima parte formata din filtrul de aer + tubul cu senzorul air-flow si furtunul de cuplare dintre filtrul de aer si turbosuflanta. Se desfac 2 coliere de la capetele futunului (oval + rotund) si suruburile apacului filtrului de aer. Am gasit ceva ulei in zona senzorului si pe interiorul furtunului. La tub si senzor spray, la furtun carpa. A doua parte, botezata de mine control admisie (vezi foto cu acest nume), se demonteaza eliberand cele 3 furtune prin slabirea colierelor si se desfac 3 suruburi: 2 suruburi sunt cele ce sustin suportul capacului de plastic pus peste motor (distantierul cu filet in partea de sus si un surub M8 (sau 10) dedesubt, al treilea surub e in stanga jos. Se scoate sistemul si se spreyaza bine pe interior. Eu am gasit doar o pelicula de ulei in el. In el se gasesc 2 clapete actionate electric, (una care se inchide la oprirea motorului, cealalta reduce aerul de la charge air cooler cand nu e destul de rece) si 2 senzori. Le-am spreyat bine si le-am sters. Curatarea traseului de admisie este fiarte simpla si nu necesita scule deosebite. Eu dupa toate astea n-am scapat de defectul avut (intreruperi la motor rece, numai la relanti si turatii mici, si martur de emisii aprins. Ieri am facut o intrebare la un service si schimbare EGR = 1300 valva (cu cea veche la schimb altfel mai dau 700 lei) + vreo 100-200 manopera. Am ramas cu un semn de intrebare asupra ceea ce este numit in VADIS ”stepper motor” actionat cu ”pulse width modulation”, cine cunoaste putina electronica stie ca un motor pas cu pas (stepper motor) e actionat cu 4 sau 6 fire si are magneti care se simt la rotirea cu mana, iar impulsurile de comanda nu au durata variabila (la fiecare impuls face un pas, frecventa impulsurilor e direct proportionala cu turatia. Dupa cum am simtit la mana, atat la EGR cat si la clapete, acolo mai degraba se face actionarea cu ceva electromagnet. Inca n-am avut un subiect de ”autopsie”, daca as avea un EGR defect as afla mai multe despre modul de actionare/functionare.

Pe forumul Peugeot se vehicula 500 lei pentru o valva EGR. Stie cineva daca acelasi motor 1,6D de pe Volvo, atunci cand e pus pe Ford, Peugeot, Citroen, Mazda etc. foloseste aceeasi valva EGR? Adica daca as cauta valva EGR pentru Ford cu 1,6D s-ar potrivi la al meu S40? Multumesc pentru sfaturile cu bateria, am intrebat pentru ca vreau sa corespunda ca marime cu locasul de pe masina, sa nu trebuiasca modificat suportul sau altceva ori sa se plimbe bateria, si totodata sa aiba si capacitatea care trebuie.

Am curatat valva EGR si tot taseul de admisie incepand cu filtrul de aer pana la intrarea in galerie. Rezultat: instabilitatea la relanti s-a accentuat (probabil canalele valvei EGR sunt mai curate), chiar se preste motorul uneori la rece. Cu mufa EGR-ului scoasa merge perfect. La cald pot sa reintroduc mufa si merge bine. Ceva sfaturi? As schimba valva EGR, doar ca mie frica sa nu o schimb degeaba. In bord este aprins becul stanga sus care inseamna ceva probleme de evacuare/emisii. Apropo, intre timp m-a lasat si bateria (6 ani vechime), stie cineva un tip de baterie care sa se potriveasca la dimensiuni si capacitate? Sa nu umblu sa masor baterii prin magazine pentru a incapea in spatiul destinat.

Am banuit si eu EGR-ul sa fie vinovat pentru relanti instabil si intreruperi la turatii mici (< 2000), l-am curatat personal, la fel am curatat tot traseul de admisie. Singura schimbare este ca relantiul este acum si mai instabil, ba uneori la pornire scade turatia pana se opreste. Daca scot mufa valvei EGR merge perfect. Cu motorul cald pot reintroduce mufa si merge bine. Foarte dificila curatarea valvei EGR, pozitie incomoda, dar am reusit. Calamina destul de putina in EGR pe traseul gazelor in schimb mult praf de carbune, uscat, in partea superioara, unde se face comanda, de fapt zona de ilegatura intre partea de comanda si supapa propriu-zisa. Din partea electrica ies 2 furci care rotesc un ax orizontal, la rotirea acestuia lagarele lui urca pe canalele de pe margini, tragand astfel in sus axul supapei care deschide/inchide traseul gazelor de evacuare. Am suflat pe canal si inchide bine. SIngura problema la valva EGR ar putea fi potentiometrul de care zicea Bogdan mai sus, in rest partea mecanica si de comanda lucreaza bine.

A fost ingropata in zapada pana acum cateva zile, nu i-am mai pus cauciucurile de iarna daca tot e stricata. Noroc ca mai am un Golf 2 1,6D/1989 cu care reusesc sa-mi fac treaba. Desi e cam tractoras, atat la confort cat si la zgomot, nu m-a lasat niciodata in drum. Am cumparat cam in acelasi timp masinile, la Golf mai cade o bara, ii dau cateva suturi si se aseaza, nu ocolesc nici o groapa prin oras (la gropi ii depasesc pe toti, altfel nici o sansa ca are vreo 50 cp motorul) dar nu se strica nimic la ea. Am dat pe ea nimica toata, cheltuielile de intretinere tind spre zero, de casco nu e cazul, consuma mai putin ca Volvo. In schimb Volvo mereu face cate o fitza, ba mecanica, ba de soft, mai nou nu mai iese ecranul GPS din bord. Daca s-ar mai fabrica Golf2 maine mi-as lua una noua.

Nu e vorba doar de o fluctuatie mica, la relanti desi la cateva secunde intrerupe - scade turatia - isi revine, problema e la mers cu turatie mica si constanta ( mai e nevoie cu treapta 1 sau 2 cand trebuie mers incet), caz in care din cauza intreruperilor se zgaltaie masina rau de tot. Daca o forjez nu se simte nimic. Intre timp s-a aprins si un martor portocaliu in bord, stanga sus, in carte zice ca arata ceva probleme cu sistemul de evacuare.

Salut, am exact aceeasi problema ca si tine la S40/2006/1,6D, dupa ce am mers un timp cu ea asa mi s-a aprins un bec in bord stanga sus ce inseamna ceva probleme de evacuare. Mi s-a recomandat tot pe forum sa curat valva EGR si clapeta de acceleratie dar datorita vremii nu am facut asta, de fapt inca nu le-am identificat sub capota. Daca rezolvi la masina ta spune-mi te rog si mie ce a fost, sa stiu ce ma asteapta.

Nu, n-am simtit nici o hiba la rulmentul de presiune. Dar nu prea vad legatura intre galopatul relantiului si rulmentul de presiune.

Multi fericiti pe aici, eu cu S40/1,6D/2006 nu prea scad sub 10%, vara chiar pe la 13%cu AC, iarna creste mult cand stau sa o curat sau se circula f. incet. La drum 5-6% mers economic, forjata sare de 6%. Pe bord imi arata foarte bine consumul mediu, am facut mai demult o socoteala si a iesit perfect (media motorina alimentata/8000 km). As vrea eu o cutie automata ........ ca tot s-a discutat anterior. Aveam Audi 5000 automata, cine manca inghetata si shaorma la volan? Acu nu pot ca trenuie sa mestec la viteze. Cu Audi ala ajungeam si la 20% iarna in oras, afara sub 10% niciodata.

Am trecut oarecum prin acest gen de probleme, cand am cumparat masina (SH din Franta, 1,6D/120.000 km) imi dadea un mesaj de service in bord, am fost cu ea la reprezentanta in Bucuresti pentru o verificare completa si pentru mesajul respectiv. La verificare mi-au zis ca trebuie schimbat filtrul de particule pentru ca e crapata teava de iesire (la 30 cm de la iesirea din filtru, s-a rezolvat in alta parte prin sudura argon). In legatura cu mesajul de service cica trebuia completat aditivul. Facut comanda de aditiv, cca 100 eur flaconul (vine in cutie bidonul respectiv cu furtune si cu ce mai trebuie pentru completare). Completarea se face usor daca stii cum, eu stiam pentru ca studiasem in Vadis, baietii de la service nu stiau, dupa completare (a intrat doar un sfert din aditiv) au constatat baietii ca nu era aia problema (dar suta de euro tot am dat-o, + manopera) ci o problema de soft, a venit un tip cu un CD, update de soft si s-a rezolvat problema, cica pompa de aditiv impreuna cu sistemul de masurare a nivelului de combustibil au un calculator al lor personal si acesta nu se mai intelegea cu cel principal al masinii din cauza softului. Udate soft a costat destul de putin, 30 su 70 lei, nu-mi mai amintesc. In Vadis este explicata foarte clar procedura de completare a aditivului, doar ridicata masina cu elevatorul si furtunele sunt usor accesibile, nu mai tin minte daca si modulul pompei e la fel de accesibil, (dar Vadis spune). Aditivul e un lichid brun spre negru la culoare, nu-mi mai amintesc marimea flaconului in care se livreaza, parca 1,5 litri (sunt 2 ani de cand cu povestea mea). Acuma putina teorie: - conform Vadis filtrul de particule se schimba la 100.000 km (la reprezentanta ziceau ca nimeni nu-l schimba decat daca se strica); - sistemul functioneaza cam asa: deoarece particulele depuse in filtrul de particule pot fi arse (regenerarea filtrului) la o temperatura ceva mai mare, care poate fi greu atinsa de gazele de evacuare; prin adaugarea aditivului in motorina temperatura de ardere a respectivelor particule scade cu peste 100 de grade; - la fiecare alimentare cu motorina, sistemul detecteaza cantitatea de motorina introdusa in rezervor si comanda pompa de aditiv (piezoceramica daca nu ma insel) care varsa cateva picaturi de aditiv in rezervor, plinul de aditiv e suficient pentru 60.000 km; - 2 sonde montate la filtrul de particule sesizeaza diferenta de presiune masurata (intrare si iesire), cand aceasta diferenta trece de o valoare de referinta inseamna ca filtrul e infundat si necesita regenerare, procedura prin care sunt arse particulele depuse in filtrul de particule. - orice anomalie care apare in sistemul de aditivare/regenerare ar trebui sa apara ca semnal de service pe bord. Defectarea pompei de aditiv nu ar trebui sa se manifeste individual in functionarea masinii, dar in timp filtrul de particule nu se mai poate regenera si se infunda. Practic daca la un plin de motorina ai pune in rezervor si cantitatea de aditiv necesara (se poate calcula impartind capacitatea rezervorului de atitiv la cantitatea de motorina necesara pentru 60.000 km) ar inlatura problema defectiunii ADM. Asta daca lipsa semnalului ADM nu impiedica comanda regenerarii. La masina mea, desi dadea avarie ADM si am mers cateva mii bune de km asa, nu s-a manifestat in nici un fel defectiunea, exceptand mesajul de service afisat. Tot aici pe forum am vazut, atunci cand am avut si eu problema, mesaje care recomandau un service din Ungaria, aproape de granita, unde se facea economie de cca 500 eur fata de un service din Romania la inlocuirea FP. Apropo de service-urile din Ro: la reprezentanta Volvo Oradea mi-au luat 800 lei pentru o asa zisa reparatie (am ajuns din Buc in Oradea si acolo stand la semafor s-a oprit motorul) care s-a manifestat identic in Franta, unde m-a costat 375 eur dar au rezolvat problema (diagnostic, demontare si curatare rezervor, curatare conducte si altele), era o frunza in rezervor si atunci cand o prindea sorbul se oprea motorul.

MetaSystem Italia fabrica alarme dedicate pentru cele mai multe tipuri de masini. Mi-am montat asa cevape S40/2006, merge perfect, se arrmeaza/dezarmeaza din cheia masinii, mi-a atasat si un senzor de miscare, senzor de perimetru nu permite. Montarea e foarte simpla, alarma era dedicata pentru Volvo S40, erau instructiuni precise de instalare, practic nu se taie/inteapa/trag fire ci se intercaleaza pe un conector al masinii, este o alarma TOPCAN2 care comunica cu calculatorul masinii, de acolo ia toate informatiile (usa deschisa, pornire etc). Problema e ca nu pot sa te indrum spre un loc de unde sa o cumperi sau unde sa o instaleze, eu am fost la un centru de instalat alarme si instalatii audio, initial am zis sa-mi instaleze o alarma clasica ceva mai buna dar tipul si-a cam prins urechile cand a vazut ca nu sunt manunchiuri de fire pe care sa le intepe asa ca a chemat un colaborator mai pricepul care a venit cu tipul acesta de alarma. Cost 1000 lei, primul tip a luat grosul si n-a vrut sa-mi dea telefonul celui priceput, ar fi fost bun pentru recomandari ulterioare si pentru intrebari/nelamuriri/probleme cu alarma. Alarma merge perfect, doar incui masina si o descui din cheia originala, alarma intra in functiune singura la incuierea masinii. Singura problema e ca prin ceva combinatii de apasari se poate scoate alarma din functiune sau sa functioneze silentios insa nu stiu combinatiile si daca apas aiurea se desactiveaza dar nu mai stiu sa o activez, asa ca o resetez prin deconectarea bateriei 1 minut. Daca te informeaza bine tipul ce iti face instalarea n-o sa ai problema asta. Daca vrei sa instalezi alt model de alarma ar fi bine sa cauti tot una CAN, care comunica cu calculatorul masinii, asta te scapa de o telecomanda suplimentara (pe langa cheia masinii) si o instalare mai simpla, fara mari modificari la masina. Apropo, la reprezentanta Volvo am intrebat de alarma originala (1000 eur fara manopera) si de senzori de parcare (7000 lei), exagerat si nejustificat de scump.