arpi2390

Spațiul acela este doar locașul pentru scrumieră, există separat o chestie care intră în spațiul din față: O poți scoate și spăla ușor (așa este la S60 dar din poze vâd că este la fel și la S40/V50/C30).

Ca și o mică explicație pentru ce sa întâmplat ieri, mi sa oprit motorul fiindcă MAF-ul înregistra un debit foarte mic sau aproape de zero, fiindcă nu prea trecea nimic fără furtunul pus. Fără debit de aer înregistrat probabil a tăiat și alimentarea de combustibil.

Bună tuturor. Acum câteva zile am mai scris pe forum că am râmas fără mașină în timpul vacanței prin minunata noastră țară și am pus-o pe platformă. Când am ajuns acasă am găsit furtunul de la ETM sărit și colierul avea filetul forțat, când am pus la loc furtunul și colierul vechi mi-a și sărit furtunul când am accelerat mașina pe la 5000-6000 rpm. Am pus colier nou și am crezut că am rezolvat problema findcă mașina a mers normal 2-3 zile.  Ieri însă după niște drumuri prin oraș când am vrut să vin acasă de la birou am pornit mașina și a pornit în 3-4 pistoane (noroc cu cei 5) și mi-a apărut "Reduced engine performance" instant. Am oprit motorul, repornit și totul a mers normal și am ajuns și la destinație. Am repornit mașina de mai multe ori, din 3-4 încercări o dată pornea normal 2-3 ori nu. Fără nici o idee ce să fac am dat un telefon la @Cristi Muresan și el a fost atăt de amabil încât să vină și să aducă un DICE în câteva ore. Îi mulțumesc încă o dată. Mai jos aveți erorile care au apărut după ce am șters cele stocate (au fost câteva că am avut bateria deconectată cu ușile deschise): Modulul de sirenă nu îmi merge de câteva ani buni, IAQ sensorul probabil la fel. Problema cel mai probabil (99%) este "ECM-91B7 Throttle Valve - Faulty signal" ceea ce cel mai probabil vine de la ETM. Ce eu am dedus până acum dar poate greșesc, problema mea este când ETM-ul își face aceea "calibrare" când pornește, mie ori îmi rămâne înțepenit și dă eroare ori problema este din electronica ETM-ului. ETM-ul este Bosch și nu Magneti Marelli. @Cristi Muresan a și citit valorile ETM-ului și când mergea mașina normal și când aveam "Reduced engine performance", când totul era în regula clapeta se deschidea, adică valorile se schimbau, nu știu exact dacă mergea până la 100% Cristi știe mai bine. Însă când pornea cu "Reduced engine performance" clapeta de la ETM nici nu se mișca, nu mai știu exact la ce valoare era între 5-8% cred... Întrebarea mea este, o dau jos și o curăț sau o schimb? Am întrebat print dezmembrări, nu este o avere (nici ieftin având în vedere valoarea mașini dar ok) dar tot provine din dezmembrări...nou probabil costă cam mult. Sau este o altă problemă și îmi dă eroarea aceasta?  Acum nu știu dacă furtunul sărit era o simptomă a ETM-ului (a rămas înțepenit în timpul mersului la un rpm mai ridicat și pe închis și de aceea mi-a sărit furtunul și a ieșit joja) sau ETM-ul are probleme că am mers cam 40-50 km fără furtunul pe ETM... Cred că ieri Cristi a vorbit și cu Vadim și la sfatul lui am încercat să facem o recalibrare a ETM-ului dar VIDA nu prea a făcut nimic, chiar și când am șters erorile și am încercat așa nici atunci nu sa întâmplat nimic. Dacă aveți orice idee este binevenită și vă mulțumesc.

Am ajuns înapoi în țară vineri, între timp a ajuns și un ETM comandat de la @ionutz_lup (mersi încă o dată) și a fost și montat. Totul pare în regulă, parcă parcă nu trage 100% dar probabil ECM/CEM-ul are niște date stocate de la cei 100 km care am făcut cu probleme și bujiile probabil nu sunt cele mai curate. Ieri am pornit la un mic test drive seara și am crezut că îi dau foc mașinii.  Pe un drum cu 4 benzi și o bandă în mijloc pentru stânga mi sa oprit motorul...am încercat să o repornesc de vreo 10-15 ori, nimic (am rămas în mijloc că am vrut să fac stânga). Cu avariile pornite, pe ploaie și în mijlocul celor 4 benzi am ridicat capota să vâd dacă furtunul de la ETM este cumva sărit (nu se comporta ca data trecută dar totuși am zis să verific...). Nu era sărit, dar m-am uitat să vâd dacă pe altundeva este vreo problemă, am ajuns la turbo, totul era în regulă dar cum mă uitam de la furtunul de la turbo până la MAF (debitmetru) am și găsit problema. Furtunul nu era pus pe MAF însă colierul era strâns tare pe capătul MAF-ului fără furtun...am pus furtunul doar așa pe capătul MAF-ului să pornesc repede mașina și să o iau de pe mijlocul benzilor. A pornit fără probleme, iar vizavid în parcare unde am tras mașina, am desfăcut colierul, am pus colierul pe furtun, furtunul pe MAF și am strâns colierul...am făcut și un drum de vreo 15-20 km și nu am mai avut probleme. 99.99% mechanicul a uitat să pună furtunul pe MAF și a strâns colierul așa, eu nu am fost lângă mașină că eram plecat din țară, probabil au scos filtrul de aer să aibă mai mult loc să ajungă la ETM, altfel nu îmi explic de ce a fost dat furtunul jos de pe debitmetru. 0.01% am un spiriduș care seara desface câte ceva pe mașină. Mulțumesc celor care au dat idei, sfaturi și ajutor. Sper că de data asta problema să fie rezolvată, acum am niște rezervări în legătură cu drumuri mai lungi de când mi sa oprit motorul de 2 ori cu două furtunuri separate desprinse (unul de la probleme cu ETM-ul, unul din eroare umană) dar sper să nu mai am probleme...

@Cristi Muresan Mersi dar acum 2-3 ani am mai scos ETM-ul pentru curățare cu mecanicul care era acolo când ai făcut testul. Este mecanic la Aliat (Mercedes) și se descurcă bine.  

Dacă o schimb tot trebuie demontat.  Azi mașina a pornit cât de cât bine, am avut o urgență și a mers ok. Când nu îmi apare la pornire "Reduced engine performance" atunci totul merge bine.

Mersi @paunionutz trebuie să văd dacă reușesc să citesc codul fără să scot ETM-ul. Dacă nu trebuie să scot câteva lucruri ca să scot și ETM-ul, am citit pe undeva că cel mai ușor este să scot și ventilatorul dar data trecută cred că am scos clapeta fără să mă ating de ventilator.

Am uitat să scriu. Mașina are motor 2.0T (B5204T5) și este din 2003.

Problema rezolvată. Rezolvarea fooooarte costisitoare: Una bucată colier. Colierul de pe furtunul care vine pe ETM. A fost forțat ultima oară când a fost strâns și nu mai ținea bine, acum și-a dat drumul. Iar la ultima depășire combinat cu presiunea turbinei la 6500 rpm a sărit furtunul. Nu știu cum nu am văzut când m-am oprit lângă drum, eram mai preocupat să găsesc pe cineva care să ne ducă la cazare. Pus alt colier, am făcut și un test de vreo 30 de km. Am forțat motorul de mai multe ori și totul pare în regulă, chiar mi-a dispărut o altă simptomă mai veche (până acum dacă stătea mai mult timp motorul la relantin, 2-3 minute, și după aceea acceleram mai tare în liber mai întâi motorul coborea un pic în ture, ca și cum se oprea, și după aceea revenea și se urca în ture, dar aproape nu se putea observa acest lucru, acum nu o face deloc). Îmi cer scuze că am poluat un pic topicul dar am vrut să scriu și rezolvarea.

Inițial am vrut să postez în secțiunea "Cum arata ACUM masina ta?" și să zic că am pus un kit de înălțare: Dar din păcate treaba stă altfel, sâmbătă din motive încă ne știute de mine mașina mea a luat o vacanță în timp ce eu eram în vacanță, noroc că am găsit pe cineva care a venit după mașină (din Tg, Mureș până la Băile Tușnad) și ieri mașina a ajuns acasă iar azi am ajuns și eu că eram cu două mașini și nu am mai venit acasă ieri. Sâmbătă am pornit din Harghita Băi până la lacul Sf. Ana și la o depășire mai grăbită (6000-6500 rpm - folosesc a 3a în multe cazuri la această tură când depășesc camioane) când am schimbat din a 3a în a 4a am simțit că nu este ceva în regulă dar încă trâgea mașina. La vreo 10 km de lac motorul nu prea mai trâgea numai cu apăsarea lină a accelerației, dar dacă acceleram foarte fin motorul ajungea și la ture mai mari (3-4000rpm) în schimb dacă încercam să accelerez mai puterni suna de parcă era un tractor...când luam piciorul de pe accelerație sunetul dispărea. După ce am stat vreo 3 ore la lac am pornit mașina, a scos un fum cam negru dar nu mult iar motorul mergea la fel de prost. Cei care au fost la lacul Sf. Ana știu că trebuie să urci cam mult să ieși din craterul acela, am ieșit cumva, a dat în nas de vreo 2-3 ori dar a ieșit. Dar din păcate cam la jumătatea drumului mi sa părut că merge și mai prost și m-am oprit lângă drum. Am oprit motorul m-am uitat împrejur, nu am văzut nimic, am pornit motorul dar de data aceasta se oprea câteodată și la relantin. O cunoștință a venit după noi din Miercurea Ciuc, că eram 4 cu mașina și ne-am dus după celalaltă mașină să încercăm să tractăm pe a mea întrun sat sau oraș că era în mijlocul păduri. Dar am găsit numai o frânghie foarte scurtă de tractat, și cum aveam posibilitatea că motorul să se oprească la relantin și să rămân fără servo frână nu am riscat. Dar eram cam la un kilometru de Băile Tușnad (două curbe), așa că am pornit motorul și am mers cu mașina încet până în Tușnad (nu tractat). De acolo duminică dimineață am putut să urc mașina pe trailer dar tot așa a mers motorul.   Lucruri care am observat: 1. Un lucru care cred că indică o problemă mai gravă, joja era sărită când am ajuns la lac, în cei 90-100.000 km (aproximativ) mi sa întămplat de cred două ori să găses joja sărită. 2. Acul de temperatură indica 90 grade (la jumătate) dar mi sa părut că motorul era la o temperatură mai mare. 3. Ventilatorul rămânea pornit 10 minute după ce opream motorul de fiecare dată când am mers mai mult de cel 1 km. Până în Tușnad, când am mers mai puțin a râmas pornit. 4. Până când nu m-am oprit lângă drum nu mi sa aprins nimic în bord, după ce m-am oprit am avut eroarea de Check Engine (System Engine Service și triunghiul garlben) dar poate că mi sa aprins când am deconectat MAF-ul (să văd dacă merge mai bine sau nu, nu a schimbat prea multe, când am deconectat mufa nu sa mai oprit la relantin dar nu cred că avea treabă cu mufa scoasă, probabil motorul sa mai răcit un pic) 5. În cei 5 minute până când am ajuns în Tușnad acul de temperatură a ajuns aproape la jumătate, mai era jumătate de gradație. Afară ploua și era în jur de 12 grade.   Acum caut pe cineva cu VIDA și DICE în Mureș să vedem ce este...pompa de benzină, ETM, vreun releu, bobină de inducție...sau ceva mai grav cu internele motorului, o supapă rămas deschis. O să fac mâine un test de compresie dacă revine mechanicul meu în oraș că este plecat și el, joja sărită mă cam îngrijorează. Vizual ulei nu se vede în lichidul de răcire, este clar și cam la nivelul în care ar trebui să fie de mirosit nu prea știu eu să fac diferență dacă este sau nu ceva în lichid dar este clar și are doar culoarea aceea albastră de antigel OEM Volvo. Dacă are cineva vreo idee sau știe pe cineva cu tester, dacă îmi amintesc bine era cineva dar nu mai știu cine. Știu că nu se repară mașina pe forum  dar totuși niște idei sunt bine venite. Am mai avut o problemă cu o bobină de inducție, chiar când am fost la reparat bord la Bogdan și chiar când am ajuns la el mi-a cedat dar nu se simțea prea tare și doar la drumul de întoarcere a început să meargă în patru cilindrii (noroc că-s 5)  dar atunci se simțea altfel și se auzea altfel. Acum dacă sunt în mers și accelerez scoate un zgomot...cum am zis de tractor și dacă sunt oprit și accelerez în liber mai tare se aude ca și un "backfire" (nu știu termenul în lb. română). Niște poze curente: Era să uit, este motorul de 2.0T, nu prea cred că turboul are ceva fiincă aveam probleme și la relantin și la pornirea de pe loc dar nu exclud.    

Ți-am scris PM.

Ce a mai rămas din electronica originală? Placa cea mare din spate de lângă motor mai este și placa din interiorul carcasei de metal (cea în care intră cele două cabluri panglică din față)? Dacă cele două mai sunt pe RTI ar trebui să meargă ceea ce folosesc și eu. Se poate și fără electronica originala dar trebuie două "opritoare" la sfărșit de cursă a liftului în ambele sensuri. Dar dacă am înțeles bine doar partea de ecran lipsește (din interiorul carcasei de plastic) în acest caz totul este plug and play.  Eu am pus un fir (cu patru fire în interior, cablu usb pentru touchscreen) și nu am probleme la coborăre. Trebuie fixat un pic firul ca să nu se agațe de nimic dar eu am și cele două cabluri panglică încă atașate de ecranul original. Se poate face ușor să urce ecranul când este pus contactul și să coboare când este oprit motorul.

Bună tuturor! De un timp nu am mai fost prea activ pe aici așa că deja era cazul să fac și eu ceva în folosul comunității pe forum. În ultimele luni am umblat foarte  mult cu mașina pe drumuri lungi, în majoritatea cazurilor pe întuneric. Ca navigație am folosit un GPS care se montează pe parbriz și telefonul pentru Waze dar de un timp în țară am folosit doar Waze pe telefon. Problema este că mă deranjează un pic că trebuie să "renunț" la telefon să am navigație (telefonul este conectat prin bluetooth la HU deci nu este o problemă majoră, pot face convorbiri și când rulează Waze-ul) și nu prea îmi place să țin telefonul pe soare de aceea am montat un suport pe HU și acolo țin telefonul doar că acolo nu este chiar în fața mea. Alt minus cu telefonul, diagonala mai mică.   Soluția mea: Ecran RTI original de fabrică pe care "rulează" Android. Mai ușor zis decăt făcut... O mică avertizare în prealabil...nu prea am experiență nici în domeniul de electronică și nici prea multă experiență în programare hardware (căteva proiecte cu controlere PIC, aprindere LED-uri și chesti de genu).   Primul pas a fost să-mi iau un ecran original RTI cu tot cu mecanizmul de urcare/coborăre. Am luat de la colegul @MarianBr ecranul, încă o dată țin să îi mulțumesc pentru piesă, preț și seriozitate. Îl recomand dacă aveți nevoie de orice. Pași următori au fost studierea problemelor și soluționarea lor. Prima problemă, ecranul. Display-ul de la Volvo...este un pic mai complicat...decăt monitoarele cu care sunt obișnuit. După căteva nopți căutând pe internet am înțeles cu ce și cum o pot porni. A doua problemă, îmi trebuia un device care rulează Android cât de cât bine, și aici am găsit o soluție vă detaliez mai jos.   Așa am ajuns la această configurație: După cum se vede sunt trei componente, ecranul RTI original Volvo, un Arduino Mega (pe imaginea asta, dar deja am schimbat-o cu un Nano care este mult mai mic) și un Odroid (un fel de Raspberry Pi dar care rulează foarte bine Android).   Un pic mai în detaliu: RTI-ul este în primul rând conectat la 12V, masă (acum masa alimentator 12V) și 12V ACC (după cum am înțeles, nu am studiat încă, ACC-ul de 12V există doar când motorul este pornit. Poate mă lămuriți mai repede). Toate acestea vin la conectorul din dreapta, cel albastru a RTI-ului. În al doilea rând RTI-ul este conectat la un Arduino (o platformă electronică open-source, un controler electronic). Arduinoul se connectează la doi pini prin conectorul din stânga a RTI-ului, cel verde. PIN-ul 7 se conectează la masa Arduino-lui (pin 7 este masa și pe RTI), pe Arduino se vede ușor care sunt conectorii de masă, este trecut GND. Iar PIN-ul 4 de pe RTI se conectează la PIN-ul TX0 pe Arduino, Acesta este firul de comunicație între Arduino și RTI (serial communication), este o comunicație unidirecțională. Arduino-ul trimite comenzi către RTI. PIN-ul TX0 nu este musai în cazul plăci Mega, findcă are mai mulți pini TX (Transmit) dar la Arduino Nano este doar un pin TX0. În al treilea rând (este ultima) RTI-ul este conectat la placa Odroid, dar numai pentru transmiterea imaginii din Odroid la RTI. Odroidul are un CVBS out, adică o ieșire video composit care se conectează la PIN-ul 10 tot din conectorul din stânga de la RTI (cel verde). Iar Odroidul are nevoie de o masă care acum este legat la Arduino dar poate fi conectat la orice masă (nu de lemn). În imaginea de jos puteți să vedeț mai clar ce am încercat să explic: Odroidul transmite semnal video NTSC iar RTI-ul este setat tot pe NTSC. Partea un pic mai complicată este programarea plăci Arduino dar dacă cineva dintre voi a mai scris câteva rânduri de C, C++, Pascal sau poate chiar PHP poată să programeze controlerul. Idea este că RTI-ul trebuie să primească în continu comanda de a rămâne "alive" adică aprins. Comanda de "alive" nu este altceva decât transmiterea modului de afișare a imaginii care poate fi RGB, NTSC sau PAL. Arduino-ul în cazul meu transmite în continu (cu un delay de 100 ms) comanda de NTSC (cod HEX: 0x4C), după aceasta trebuie trimis luminozitatea (are 16 valori) și încă nu am aflat de ce dar împreună cu fiecare comandă trimisă RTI-ul trebuie să primească comanda HEX de 0x83. Probabil este un fel de end of line character, adică sfărșit de comandă.  Exemplu pentru comandă trimisă către RTI pentru a se aprinde, luminozitate maximă și modul de afișare să fie NTSC: 0x4C 0x2F 0x83 (explicație: NTSC | BRIGHTNESS | END OF LINE) - și acesta trebuie trimis în continu câtre RTI. Pentru închiderea ecranului trebuie trimis comanda 0x46 0x2F 0x83 (luminozitatea în acest caz nu contează).   Dacă cineva vrea să încerce sau are întrebări voi încerca să răspund. Un video cu totul conectat și cum funcționează:   În videoul de mai sus am avut o mică problemă cu RTI-ul, după ce l-am desfăcut de n-șpe ori am uitat să conectez un conector...cel care se ocupa de oprirea motorului electric la sfârșitul cursei, am rezolvat problema cu reconectarea conectorului. Ecranul nu este chiar strălucitor dar pentru acum este ok, niște imagini:   Probleme rămase: Cea mai mare problemă, tebuie să găsesc un mod de safe shutdown pentru Odroid, dacă o închid prin tăierea alimentației am toate șansele să corup OS-ul din când în când. Găsirea toate firelor pe mașină și instalarea. Un mod de controlare a Odroidului, deocamdată folosesc un mouse. Deocamdată voi încerca să fac două lucruri: 1. Am un touchscreen de 6.2 fără controller și driver, o să folosesc un Arduino nano să fac un controler/driver mouse pentru acest touchscreen și o voi pune peste ecranul RTI-ului (nu se va vedea că este acolo). 2. Un touchpad instalat în spatele schimbătorului de viteză în locașul unde este suportul de pahare. Acolo dacă vreau închid capacul și nu se va vedea. Și mai sunt alte mici probleme. Aaaah și vreau să schimb ecranul...poate cu ceva mai mare (unul de 7" dar atunci trebuie să modific carcasa). Am deja un ecran de 7"...la care am reușit să prăjesc controlerul timițând 12V pe masa controlerului...am reușit să o pornesc schimbând câte ceva și niște bypass-uri dar se încălzește în căteva secunde dar cum am aproape 0 cunoștințe în domeniu va fi cale lungă să o repar.   Sper că nu v-am plictisit cu postul meu un pic mai lung.  

Pentru ridicarea/coborărea ecranului ce folosești? Unitatea originală de navigație sau ceva legat direct de motoraș? Întreb deoarece unitatea aceea externă se poate înlocui cu un mic controller (am un topic despre asta aici), controller-ul ca dimensiune este în jur de 2x7cm și costă între 20-25 lei. Dacă încă ai toate componentele în RTI și vrei să scapi de unitatea de DVD te pot ajuta. Este ușor de programat controllerul, eu am deja codul sursă scris.

Nu știu dacă merită să înlocuiești cele originale (OEM) dacă nu sunt crăpate/sparte. Eu am experiență doar cu farurile de ceață de care am schimbat 3 ,una după una care erau aftermarket într-o perioadă să zicem de 1-2 ani, după drumuri lungi le găseam sparte presupun de la pietre. Iar de 2 ani de când am pus OEM (din dezmembrări) nu am avut probleme.

@kecs Eu am întrebat atunci pentru pre-facelift, cel cu striații (al meu este din 2003). Dar dacă îmi amintesc bine ambele erau disponibile pentru comandă.

Salut @kecs Dacă ești din Târgu Mureș, poți să încerci la Bardi Auto. Acum 1 an și ceva am întrebat și era cam la aceeși preț, 80-100 RON, tot aftermarket. Nu am dat comanda atunci findcă am luat un far nou cu tot dar cred că au spus că în 5-7 zile pot să aducă.

P.S. O să fac 2-3 diagrame cu conecțiunile care trebuie făcute când o să am un pic de timp.

Mersi. Postez și codul sursă pentru Arduino dacă cineva vrea să încerce: volvo_rti_arduino_controller.txt Cu codul de sus dacă totul este conectat RTI-ul o să se pornească, dacă schimbați partea int current_display_mode = RTI_NTSC; cu int current_display_mode = RTI_OFF; și trimiteți codul din nou pe Arduino RTI-ul o să se oprească și ecranul va retrage. Dar tot trebuie să rescrieți codul în Arduino, este doar un cod de a testa totul (cel care am folosit în primul video). Aici aveți o variantă cu două butoane conectate la Arduino pe PIN 5 (ON/OFF) respectiv PIN 6 (BRIGHTNESS) care merge și stand alone (de sine stătător): volvo_rti_arduino_controller_push_button.txt - este codul pe care am folosit în al doilea video Nici unul din versiuni de sus nu este cel final, sunt doar pentru teste. Tot ce vă trebuie este un Arduino și să descărcați IDE-ul Arduino (editorul), trebuie să conectați totul și să dați copy paste la codul de sus. Totul ar trebui să pornească, după ce pornește RTI-ul PIN-ul 10 este open pentru surse video (în acest caz NTSC dar puteți să schimbați la partea: int current_display_mode = RTI_NTSC; cu valorile RTI_PAL, RTI_RGB - RGB-ul nu merge pe PIN 10, are 4 alte pin-uri, 3 pentru culori Red, Green, Blue și un pin pentru RGB sync). Nu știu cât de bine am explicat...dar dacă cineva vrea să încerce puteți să-mi scrieți dacă aveți probleme. Am uitat să spun, RTI-ul se conectează la 12V!!! să nu încercați un voltaj mai mare că o să prăjiți RTI-ul, iar polaritatea este importantă, PIN 1 este PLUS și PIN 5 MINUS (PIN 2 tot PLUS și PIN 4 tot minus - cred că este un fel de backup), PIN-ul din mijloc PIN 3 este tot PLUS de 12V. Toate acestea la conectorul din dreapta, cel albastru.

Legat de audio in, teoretic este la fel de "ușor" de făcut și programat ca ceea ce am făcut până acum pentru RTI. HU-ul când pornește așteaptă un semnal de la toate perifericele legate de el și dacă te ai conectat în acest ciclu HU-ul îți permite să transmiți audio prin LEFT/RIGHT pe mufa care intră în spatele HU-ului. Problema deocamdată este că nu am doar un HU care este pe mașină. Dar dacă are cineva un HU603/HU803 (prefer HU803) de vânzare la un preț foarte bun...ca să experimentez... @Bogdan G Legat de câți ani are mașina, teoretic acest lucru merge și pe S60-uri din 2009 (acolo sunt numai 8 ani  ) care sunt pe platforma P2 (sau orice ce este pe platforma P2) și din ce am studiat pe net are trebui să meargă și la V50/S40 care are navigația cu mecanismul de rabatare, aici nu știu la care și cum.

Știu de iMIV dar am preferat să fac eu ceva din simplu motiv că vreau să schimb ecranul original cu ceva care are o rezoluție mai mare și atunci nu prea o să mai am nevoie de interfața video a iMIV-ului sau ceea ce am făcut eu mai sus. Va fi un ecran plug&play cu intrare HDMI care va fi conectat la Odroid, doar că încă nu am ajuns acolo. Tot ce va rămâne din ce am făcut până acum este coborărea/ridicarea, controlat de Arduino. Am explicat mai sus, RTI-ul are un pin pentru comunicare de tip "serial communication" unde așteaptă 3 valori, una este modul de afișare video (NTSC, PAL, RGB), al doilea valoare este luminozitatea, iar ultima cred că este un fel de end of line, adică RTI-ul înțelege că poate executa comanda anterioară dar nu am găsit nimic pe net care să confirme acest lucru. Cele trei valori trebuie trimise în continu, altfel ecranul se stinge și coboară la loc. Am dat și un exemplu mai sus: 0x4C 0x2F 0x83 (NTSC | luminozitate maximă | end of line) De restul se ocupă RTI-ul, când primește comanda ridică ecranul. Se poate și cu PIC controller dar este mult mult mai ușor să programezi un Arduino, are limbajul de programare foarte aproape de C/C++. Arduino-ul în acest caz se comportă exact ca un PIC doar că mie-mi era mult mai ușor să o programez. Dacă cineva are nevoie de codul de sursă sau orice altă explicație să-mi ziceți.

Încă nu este montat pe mașină dar am făcut un controler pentru navigația RTI și am reușit să conectez o sursă externă de video la ecran. RTI-ul se poate ridica/coboră prin apăsarea unui buton și se poate seta luminozitatea cu alt buton. Așa arată/merge:     Mai multe detalii aici:     

Am mai făcut un pic de progres azi (ieri am început să pun totul la un loc și să încep proiectul), acum pot controla totul cu 2 butoane, adică un buton pentru ridicare/coborăre și un buton pentru luminozitate. Aici deja am folosit Arduino Nano care se vede un pic în fața laptop-ului cu cablul USB albastru. Progresul de azi:   Nu prea am văzut pe forum astfel de proiecte de aceea am vrut să detaliez cât mai bine ce am făcut, sper să fie de folos cuiva. Dar dacă credeți că este prea mult electronică și programare în post și prea puțin de Volvo atunci mă mai abțin cu detaliile.   Mai vreau să fac un simplu AUX IN pentru HU-uri (cred că va merge pe orice HU de pe platforma P2) tot cu Arduino Nano pe care să o dezvolt pe parcurs să fie un fel de Yatour/Grom.

Am schimba DIM-ul (Driver Information Module - Ceasuri de bord) cu una de pe o mașină din 2004, ceasurile sunt cu inele cromate și iluminarea cu LED. DIM-ul meu: an fabricație mașină sfârșit de 2003, an fabricație DIM sfârșit de 2002 DIM-ul nou: an fabricație mașină 2004, an fabricație DIM sfârșit de 2003 Cel de 2004 este plug&play pe mașinile fabricate între 2003-2004 și are tot soclu/mufa verde. Mai am un drum în curând spre Bogdan G dacă are timp pentru mine să dâm km înainte în bord.  Bordul acum îmi arată 82.500 de km iar eu am avut pe bord în jur de 194.000 km, ceea ce am citit este că bordurile între 2001-2002 preiau km ori de la DIM ori de la CEM în funcție de care are mai mult, iar pe cele de 2003-2004 rămâne kilometrajul de pe mașina donator. Îi mulțumesc și aici lui @ionutz_lup pentru bord. Ca și lucru interesant, aproape nici un cod de pe bordul mai nou nu era în totalitate aceeași ca pe cel veche, numai S/No care cred că este "software number", adică versiunea de soft în bord și tot nu am avut probleme. Pe forumurile de afară am găsit sfaturi cum că merge doar dacă toate codurile sunt aceeași. Noroc cu @Bogdan G și @ionutz_lup pe la noi, vă mulțumesc pentru sfaturi.    

Dacă era vorba de poza pusă de mine, la mine merge perfect și pe PC și pe mobil (taptalk). Îl încarc și pe forum, poate merge așa.