Vvolvo

...Ambreiezi ,adica apesi pedala ,cuplezi in treapta 1 si incerci sa debraiezi foarte putin cit sa ai cuplaj mecanic si simti masina ca ar vrea sa miste putin,insa astepti cu pedala fix in aceasta pozitie. Daca la interval de 3-5 secunde sa zic ,incepe sa ti se miste masina  de la sine  este clar ,ai garniturile obosite ,pompa  iar daca fenomenul nu se petrece chiar si dupa 3-5 minute  nu este nimic. Se intimpla cu pedala cind masina a stat foarte mult nemearsa .  

Poate!!!..Adica intrebuinteaza-te ca posibil mecanic si scapa de auxiliara si vezi ce se aude. Apoi scoti capac protectie distributie si inspectezi vizual ,mecanic ,pompa, role,etc apoi dai o cheie si mai vezi.Asta ar fi cel mai la indemina pentru tine .Izoleaza zgomotul clar ca si pozitie si apoi bagate la o tavaleala  sub ea si sigur afli ca trebuie sa ai si ureche muzicala. Toate astea spuse intrucit nu ai incredere totala in mecanic. Bine ar fi sa scapi de acea curea de distributie

 Eh! De principiu bujiile nu stau comandate decit chiar acele minute de care zici in medie, functie de marca auto si asta in cazul in care sint si perfect functionale insa la temperaturi mai scazute ,tot bilbiie motorul foarte putin.Deci.. Fumul  alb initial nu este altceva decit aburul degajat de trecerea gazelor fierbinti prin tubulatura de evacuare inca rece .In fine ,fiecare cu parerea sa

O problema legata de functionarea un pic oscilanta a turatiei de relanti ,fum intepator  ar avea  legatura cu functionarea injectoarele.Poti merge si cu bujii defecte in acest anotimp si nu vei avea relanti oscilant doar ca vei porni mult mai greu. Odata ce ai autoaprinderea inlesnita de incalzirea camerei de ardere ,prin activarea bujiilor per cilindru ,ai si pornire la "sfert".Nu ai bujii in regula  ,trebuie sa se comprime motorina pina la autoaprindere cu inca vreo 3,4 secunde in plus  dupa care se stabilizeaza arderea  si asta este.Mersul anapoda este dat de injectarea combustibilului sau debitului acestuia prin inalta presiune.In fine ,fiecare cu parerile sale. Ar fi ceva legat si de lant insa ar fi trebuit sa aiba uzura maxima,sageata mare ,incit sa se comporte intre cele doua pinioane precum  un pinion variator (admisie)care este defect si nu este comandat facind pornirea foarte greoaie insa totusi relantiul nu oscileaza. Totul este relativ

Toate sint cu performante asemanatoare ,fiind produse low cost ale unor firme  premium,vezi Continental ,Michelin, Goodyear .Doar Wiking sint din ce stiu practic, parca  mai rasarite , insa depinde de lot ,etc .De la vreo 300-350 in sus  intelegi ceva ca si performante ,ca doar anvelopele iti asigura stabilitatea implicit si viata pe "soselele  patriei"..

Ar fi trebuit sa stii de principiu ,ca DPF "arde" cenusa cel mai bine ,cind motorul face evacuarea gazelor la turatia de 2200-2500rpm ,ca altfel daca o forjezi  fluxul de gaze este puternic ,nu are puterea sa arda cenusa asa repede in 10-20min, intrucit temperatura nu se ridica nici teoretic la 550-600gr Celsius, si il poate infunda mai mult iar regenerarea dureaza in bucla. DPF-urile nu se infunda asa cu una cu doua insa doar tu stii ce masina conduci ..

Ca idee ar fi trebuit sa vezi ce semnificatie aveau acele 2 fire ca si semnal.Posibil sa fii fost facuta vreo ghidusie ,cine stie.Iti functiona DSTC-ul asa cum este el valabil pe modelul tau de masina?! De fel se pot sunta semnale fara sa iti "crape" masina in mers pentru a elimina anumite chestii,dar ma gindesc ca asemenea magarii sint de domeniul trecutului... Similar cum este soft DPF Off dar  in situatiile prost facut ,insa la tine a fost hard bricolarea. In fine

Pui pe spate 7J si fata 6.5J.De fel trebuie sa ai macar pe fata  ET-ul corespunzator( jantelor de fabrica),fiind masa mai mare ,sa "cazi" pe axa de simetrie a fuzetei iar pe spate ar merge si un alt ET, mai mic sau mai mare dar in limite rezonabile.Tehnic nu se cade sa pui asa dar ...Axa in spate este totdeauna mai mica ca axa fata  iar greutatea mai mica ,asa ca..

Nu confund si nu ar fi vorba de informatii incorecte ,ci mai degraba foarte putine informatii pentru cit platesti.Unele se pot afla fara sa platesti din  site-uri oficiale europene,  insa cauti si cauti.  Auto dna !!???Vorbesti serios?he he Cum la noi din orice speculatie permisa sau nu ,bine zis legala sau ilegala , trebuie sa iasa bani ,sintem unde sintem.. De cind cu achizitiile din licitatii "dezvoltate" in ultimii 5,6  ani la noi ,accesul la unele baze de date de ordin public este facil si bine documentat de aceea nu ai dat gres.Cu auto mai vechi de 8-10 ani este altceva,vezi V50 colegului. Eu asa zic si vorba ta ,"daca asa scrie asa iti zic si eu" De ajuns ca am iesit cu mult in offtopic  

....cred ca este jiglerul de relanti

Stai linistit nu te mai framinta. Sint niste site-uri  ce se acceseaza in  anumite conditii  dar de fel sint cam nerealiste in opinia mea ( platesti fie 6 ,10E ,etc) pentru masini mai vechi de 5,6 ani,pe probate. Daca ai auzit de " inspector auto .ro "care si asta este o mica teapa ca si informatie ,sau sa fiu gentil ,are lacune ca si informare insa afli dupa ce platesti. Cine doreste sa isi cumpere masina din Olanda  poate face o chestie simpla si stie sigur kilometrii masinii ca sint reali ,aceia ce ii are in bord insa doar daca si-o cumpara singur direct de la dealer si nu este radiata.   @Paun ionut Este altceva ,2 ani vechime,insa ar fi o exceptie desi trebuia specificat ce marca si model pentru credibilitatea informatiei  Se vorbea de vechime de peste 8ani ,autoturism care se presupune a avea peste 400ooo .Asa ceva nu mai arata impecabil la asemenea rulaj .

Este foarte bine insa  am comentat din ce am vazut final in poze. De asta m-am mirat ce am vazut in poze.Din punctul meu de vedere mai trebuie lucrat ca sa arate cum trebuie.Eu iti respect efortul fara sa crezi ca pun capac  muncii tale prin comentariul meu.M-am mirat  doar. Sa duci cu placere pe mai departe  850-ului spre inzdravenire tehnica si estetica.

Adica le-ai pregatit oarecum de vopsit sau le-ai dat asa un gaz  ca sa arate ceva mai bine decit inainte?

Minimal ca si informatie masina nu mai figureaza in baza de date ,RDW .  Daca exista alt mod mai diversificat  in a te informa  Bogdan  este altceva.  

  Vorbind in general ,cit timp nu ai primit un act cu ce ti s-a verificat si testat sau nu ai vazut clar pe unde sint kilometrii aia  in tester este doar o vorba  spusa de cineva ce de principiu il consideri ca ai incredere in el ce face si ce spune. Poate fi reala concluzia sa  sau poate fi si altfel.Repet  ,vorbesc in general.. Totusi o masina MY 2008 si achizitionata in 2011 nu poate avea mai mult de 240oookm exagerind..Eu zic ca numarul real de kilometrii este incert si nici vorba de 400oookm tinind cont ca tu ai facut inca 80oookm in 5 ani. Eu zic ca masina ta a fost cumparata din licitatii avind max  11-12 revizii. Apoi chestia cu testat kilometri ,etc astazi este o vrajeala  de luat banii.Se aduc masinile se dau kilometri inapoi ,apoi eventual se face RAR si apoi totul este ok.. Concluzia mea este ca, daca fosta ta masina merge foarte bine ,asta este cel mai important pentru noul cumparator.Se mai intimpla si nefacute ,asta este..   Citi cumparatori ai vazut ca isi duc masina la reprezentanta sa ii verifice rulajul,inainte de cumparare? ..sa nu ma hazardez insa cred ca cel putin 75% din masinile aduse sint masluite, exceptind( poate) vinzatorii  seriosi . Mergi prin tirg Vitan din cind in  cind, sa vezi cum ti se prezinta o masina spre vinzare?

Binecunoscuta marca Contitech, este cea mai apropiata de OEM. Curea ,rola ghidare si rola intinzatoare mecanica +pompa apa. Offtopic Trebuia sa o schimbi preventiv ,conform recomandarii fabricantului acum 1 an.Adica la 10 ani sau limita de kilometri.Fiind OEM pusa in fabrica logic ca este inca valabila si fara zgomote suspecte insa trebuie sa respecti recomandarile.Cureaua cedeaza foarte rar,restul pieselor din kit sint cauzele ca vorbim  de modele mai asezate constructiv de acum 11 ani.

He he !Aderenta scazuta datorita anvelopelor iar "agregatul" te-a salvat prin sistemul incorporat ,dstc. La asemenea viteza nu o mai scoti , "la drept" mai ales ca pe jos era umed ..In fine nu mai comentez   doar masina te-a ajutat. Cind vreodata vei avea ocazia sa circuli cu o masina ce nu are abs , control tractiune ,esp si alte minunatii atunci vei stii ce  ajutor insemnat il ofera aceste sisteme incorporate pe masinile actuale. Soferul este mult mai static azi cu aceste avantaje electronice .  

Buna sa fie!  Sincer , sa ai copii si sa iti consideri masina ca nu ar fi capabila de  anume depasiri este tare nu stiu cum. Mersul mai tifnos ,la limita  este pentru cei tineri ,libertini si fara familie , din cite stiu asa din vasta mea experienta de viata. Este o masina sigura  si  potrivita pentru o familie.  

Vida Dice  sau chiar un tester universal.Masina veche ,deci si ceva probleme ! Fii sigur ca nu ai nici un consumator activ ,dependent de comenzile  si operatiile ce doar tu ca sofer le poti aplica .La un  consum de 1.7A bateria nu iti va tine energie electrica decit max citeva ore. In gol nu trebuie sa ai mai mult de 100mA pentru un sistem electric auto. In fine vezi si tu

Negresit astea sint!!  

Bun si asa ,un comentariu dupa ~ 3ani.Cred ca merge si turatia de relanti ,asa de croaziera, Nu iti mai chinui agregatul! Vezi cum ar fi instant 50%!Ce ai face atunci?!!

Offtopic  Din ce stiu iti poate functiona masina fara probleme daca nu iti conectezi DIM-ul,insa logic ca nu poti circula fara ,neavind control vizual pe indicatori,etc. Adica nu are legatura impresia ta " parca,trage greu" , cu DIM-ul. Ontopic Cel ce gestioneaza electronic masina, "creierul ", este CEM-ul ,in rest sint de principiu module sau componente raportoare catre CEM. In  fine ai fost sfatuit anterior ce sa faci insa ,intrebi si intrebi    

Fara suparare insa cind cumperi un autoturism de 12 ani  apoi fiind prima masina din ce am inteles si nu prea ai cunostiinte tehnice, costuri ce ai vrea sa se intimple?Nu trebuia sa iti cumperi Volvo-Ford. La subiect vorbind  este o siguranta de valoare 150A. este comuna si cu alternatorul ca si functiune ,se numeste PF1. Cealalta PF2  alaturata iti tine restul de consumatori avind intermediar cutiile de sigurante urmatoare.In fine ,mura in gura .Ca si pret nu ar trebui sa fie ,zic eu, mai mult de vreo 50-70ron. Sint magazine destule unde poti intreba inclusiv de Ford.   Offtopic Ce am observat eu ,este ca numarul  Volvo de pina in 1500,hai 2000E s-a inmultit precum ciupercile si mai toti sint pe linga tehnic vorbind si apoi nu au bani de intretinere . Nu conteaza de cind este masina (2005 sau 2013) fiindca piesele uzuale de schimb ,in linii mari au preturi aproximativ egale. Deci costuri ce nu se pot neglija. Fara suparare Pina si Logan ,masina romaneasca ,se repara numai la service acum(80-90%).

Iti alegi placute pentru cele mai mici discuri ,afisate pe site-ul respectiv. Poti avea si jante de 18" insa ai 1.6D masina ,cu sistem de frinare pe discuri mici (~288mm )care merg si cu jante de 15" ,si nu conteaza ce jante are din fabrica masina.De obicei sint mofturi ca sa iti ridice pretul la vinzare,cazul jantelor tale. Daca ai fi avut sistem de frinare mai competitiv era altceva ,vezi D5 sau chiar 2.0d,intrcuit era obligatoriu sa ai jante de 16".Sper ca intelegi cum vine treaba si pe viitor vei tine seama.

...preincalzire motorina pentru perioada rece....comparativ, la D5 sau modele mai noi este separat de filtru propriu-zis ,insa tu ai motor psa.. Motiv pentru a fi foarte scump fata de un filtru cartus.