Vvolvo

Sa o stapinesti sanatos.

Probabil era mai bine sa te  informezi un pic tehnic anterior ,insa parerea mea este ca sint ceva motive tehnice anume: masina noua  ,cutia automatica in 6tr si nu 8tr. , capacitatea  de 2400cmc  si nu motorizarea  VEA ( 1969cmc) .Aceste motorizari se vind in paralel cu cele VEA si  cam ametesc cumparatorul cu cifre la consum,insa doar producatorul le emite.

Practic nu se mai poate scoate consum minim dintr-un diesel si pus pe o masina de peste 1650kg .Ia ajuns acestui motor insa sint  foarte multe autoturisme noi care trebuie sa se vinda ,fie ca  sint de ultima generatie ,fie anterioara ,ca si motorizare.

Oricum ,multi kilometri in siguranta.

Este binevenit  amatorilor de DIY..Doar sa iti citesca cineva mesajul atunci cind are nevoie si sa nu se inscrie  doar ca sa intrebe ,cum 99% procedeaza.

...Monitorizezi temperatura apei in bord si daca in 4,5 minute de la pornire nu ajungi in 70-80grade ,stii ce ai de facut.Posibil sa mearga pe deschis foarte putin.Eu stiu ca sondele imbatrinesc fara musai sa ai erori.Cel putin prima,generic vorbind, poate raporta anormal si asa ai injectie de carburant mai mult per ciclu decit normal.

Vorbesc principial ca si Volvo este pe aceeasi schematica ca si alte marci.

Este un pic hazlie treaba.Anvelopele sint cele ce te tin in siguranta si viata pe sosea.Doar nu vrei sa te tina 50000km si uzura 2mm.

Este un lot de anvelope ce isi respecta banii si firma iar uzura diferita fata -spate a fost semnalata ca si motiv  mai sus ,un comentariu, plus ca trebuie sa monitorizezi din cind in cind presiunea in bord tmps ,daca ai.

Ca sa iti iesi din parere ar trebui sa echipezi autoturismul pe viitor cu Tigar,Nexen si apoi revii la  Continental,Michelin si sa faci analize daca tot ai dubii,insa poate primesti raspuns de la posesori de S80.

Offtopic

A existat  si nu musai ca masina sa fie Volvo sau/si sa aiba de scos pompa de combustibil.Eu vorbeam in general ca exista  unii (exclus dealeri-reprezentante) care mai fac si nefacute si nu conteaza marca sau ce intortocheturi fac.

Atit timp cit se taxeaza, insa depinde in  ce service ,atelier sau "bomba" isi lasa fiecare masina cind vrea reparatie repede ....

 In fine. Iar tu nu ai lucrat insa in service  decit foarte putin [ din ce comentai aici ,adica  in 2 din care unul maricel spre mare (parerea mea ,MD-ul ) ) iar una este sa fii ani de zile in n'spe  service-uri.Ca mai  iti comenteaza unul si altul care lucreaza in service sau a lucrat este o sursa de inspiratie, de chestii .

Cind ajungi sa lucrezi in multe servcie-uri ,numai de timpeniile altora nu iti mai pasa,insa exista .

Vei vedea  poate ,peste 15-20 de ani daca  activezi si te vei mentine in acest tip de afacere si cu cit ai personal care se(il) scolarizeaza(zi), se rutineaza iar se(il) scolarizeaza(zi) pe chestii noi si nu iti pleaca vei reusi.Altfel...

E doar parerea si optica  mea din ce am vazut.

Ai o siguranta  in panoul central ,apoi releu ce primeste masa de la CEM .Odata aclansat acest releul iti da plus catre  rezistenta lunetei  insa trece si printr-un filtru pina la  caroiajul de cupru dupa luneta.Vezi ceva conectica  in intregul lant al cablajului. Sa nu ai raportare falsa ca exista rezistenta electrica.Masoara pas cu pas de cum actionezi butonul de dezaburire luneta ,oglinzi  si vezi ce si cum. 

Asa de principiu vorbesc insa cauti  si vezi sint  scheme destule si vezi mai bine decit ti-am zis eu..Doar daca te pricepi si nu sa schimbi ce crezi asa doar ca ai niste erori raportate in tester.

..uneori  masina cind pleaca din service merge mai prost  sau capata o hiba ,ramin suruburi ,chestii rupte etc ...

Ori fi papagali  ca si la noi intrucit este mare lumea

Nu este complicat  insa costa mult acesta operatie in service prin zona ta?

Asteapta VIDA  ,lecturezi iti faci o idee , incet incet ii dai de cap,insa trebuie sa ai putin  spirit practic ,ceva scule etc. Variatiuni pe aceeasi tema sint chestiile mecanice  si nu daca este Volvo ,se opereaza pe creier cum s-ar crede ,mai ales la modele peste 1991 -2015.

Ar trebui sa te uiti in Vida sau Vadis cum merge treaba ,apoi ceva logistica  ,un pic enuntata mai sus. Sfatul meu este sa mergi la un mecanic si macar daca stii (inveti) teoria schimbarii cum trebuie ,ca la carte, macar poate iti permiti sa il corectezi  in ceea ce face daca cumva ar fi desincronizat fata de ce ai citit in manualul de interventie  dat de fabricant.

In general vorbind nu tot ce vezi in filmulete reflecta 100%  ceea ce se face. Spre ex. sa te uiti cum se schimba  ,de catre unii ,o distributie de S/V/C70 pina in MY2000 si cum  taie cureaua de distributie cind o da jos  pentru ca mai este un ceva ce o tine si nu se poate elibera de sub fulie(cea dupa arbore ),care fulie la acest model nu se da jos.  Si uite asa...

Faci cum doresti ,insa o distributie nu sare de 300 manopera iar sa umbli la compresorul  de clima  trebuie sa faci reincarcare cu freon si probabil de asta vrei sa scapi.

Ai ceva de facut schimbari si plati in piese si de fel daca vrei sa o ti 4-5 ani  ",ajut-o" ca   sa te ajute  in viitor.

...Ambreiezi ,adica apesi pedala ,cuplezi in treapta 1 si incerci sa debraiezi foarte putin cit sa ai cuplaj mecanic si simti masina ca ar vrea sa miste putin,insa astepti cu pedala fix in aceasta pozitie.

Daca la interval de 3-5 secunde sa zic ,incepe sa ti se miste masina  de la sine  este clar ,ai garniturile obosite ,pompa  iar daca fenomenul nu se petrece chiar si dupa 3-5 minute  nu este nimic. Se intimpla cu pedala cind masina a stat foarte mult nemearsa .

Poate!!!..Adica intrebuinteaza-te ca posibil mecanic si scapa de auxiliara si vezi ce se aude.

Apoi scoti capac protectie distributie si inspectezi vizual ,mecanic ,pompa, role,etc apoi dai o cheie si mai vezi.Asta ar fi cel mai la indemina pentru tine .Izoleaza zgomotul clar ca si pozitie si apoi bagate la o tavaleala  sub ea si sigur afli ca trebuie sa ai si ureche muzicala. Toate astea spuse intrucit nu ai incredere totala in mecanic.

Bine ar fi sa scapi de acea curea de distributie

 Eh! De principiu bujiile nu stau comandate decit chiar acele minute de care zici in medie, functie de marca auto si asta in cazul in care sint si perfect functionale insa la temperaturi mai scazute ,tot bilbiie motorul foarte putin.Deci..

Fumul  alb initial nu este altceva decit aburul degajat de trecerea gazelor fierbinti prin tubulatura de evacuare inca rece .In fine ,fiecare cu parerea sa

O problema legata de functionarea un pic oscilanta a turatiei de relanti ,fum intepator  ar avea  legatura cu functionarea injectoarele.Poti merge si cu bujii defecte in acest anotimp si nu vei avea relanti oscilant doar ca vei porni mult mai greu.

Odata ce ai autoaprinderea inlesnita de incalzirea camerei de ardere ,prin activarea bujiilor per cilindru ,ai si pornire la "sfert".Nu ai bujii in regula  ,trebuie sa se comprime motorina pina la autoaprindere cu inca vreo 3,4 secunde in plus  dupa care se stabilizeaza arderea  si asta este.Mersul anapoda este dat de injectarea combustibilului sau debitului acestuia prin inalta presiune.In fine ,fiecare cu parerile sale.

Ar fi ceva legat si de lant insa ar fi trebuit sa aiba uzura maxima,sageata mare ,incit sa se comporte intre cele doua pinioane precum  un pinion variator (admisie)care este defect si nu este comandat facind pornirea foarte greoaie insa totusi relantiul nu oscileaza.

Totul este relativ

Toate sint cu performante asemanatoare ,fiind produse low cost ale unor firme  premium,vezi Continental ,Michelin, Goodyear .Doar Wiking sint din ce stiu practic, parca  mai rasarite , insa depinde de lot ,etc .De la vreo 300-350 in sus  intelegi ceva ca si performante ,ca doar anvelopele iti asigura stabilitatea implicit si viata pe "soselele  patriei"..

Ar fi trebuit sa stii de principiu ,ca DPF "arde" cenusa cel mai bine ,cind motorul face evacuarea gazelor la turatia de 2200-2500rpm ,ca altfel daca o forjezi  fluxul de gaze este puternic ,nu are puterea sa arda cenusa asa repede in 10-20min, intrucit temperatura nu se ridica nici teoretic la 550-600gr Celsius, si il poate infunda mai mult iar regenerarea dureaza in bucla.

DPF-urile nu se infunda asa cu una cu doua insa doar tu stii ce masina conduci ..

Acum 13 ore, Nicuke a spus:

   Stiu, se mai intampla, nu-mi place sa arat cu degetul! Dar acolo erau taiate si izolate impreuna! Daca ar fi fost izolate fiecare in parte nu ar mai fi fost probleme! Dar atunci nu aveam eu ce face si m-as fi plictisit! Una peste alta e bine ca a fost doar atat!

Ca idee ar fi trebuit sa vezi ce semnificatie aveau acele 2 fire ca si semnal.Posibil sa fii fost facuta vreo ghidusie ,cine stie.Iti functiona DSTC-ul asa cum este el valabil pe modelul tau de masina?!

De fel se pot sunta semnale fara sa iti "crape" masina in mers pentru a elimina anumite chestii,dar ma gindesc ca asemenea magarii sint de domeniul trecutului...

Similar cum este soft DPF Off dar  in situatiile prost facut ,insa la tine a fost hard bricolarea.

In fine

Pui pe spate 7J si fata 6.5J.De fel trebuie sa ai macar pe fata  ET-ul corespunzator( jantelor de fabrica),fiind masa mai mare ,sa "cazi" pe axa de simetrie a fuzetei iar pe spate ar merge si un alt ET, mai mic sau mai mare dar in limite rezonabile.Tehnic nu se cade sa pui asa dar ...Axa in spate este totdeauna mai mica ca axa fata  iar greutatea mai mica ,asa ca..

Nu confund si nu ar fi vorba de informatii incorecte ,ci mai degraba foarte putine informatii pentru cit platesti.Unele se pot afla fara sa platesti din  site-uri oficiale europene,  insa cauti si cauti.  Auto dna !!???Vorbesti serios?he he

Cum la noi din orice speculatie permisa sau nu ,bine zis legala sau ilegala , trebuie sa iasa bani ,sintem unde sintem..

De cind cu achizitiile din licitatii "dezvoltate" in ultimii 5,6  ani la noi ,accesul la unele baze de date de ordin public este facil si bine documentat de aceea nu ai dat gres.Cu auto mai vechi de 8-10 ani este altceva,vezi V50 colegului. Eu asa zic si vorba ta ,"daca asa scrie asa iti zic si eu"

De ajuns ca am iesit cu mult in offtopic

....cred ca este jiglerul de relanti

Acum 3 ore, George_v a spus:

Eu sincer nu cred in programul ala, ru am condus masina aia 5 ani si primii 4 ani nu a avut nici o problema..eu nu cred ca este pisibil ca o masina cu peste 400k km sa nu cada nimic plus ca ea are in continuare articulatia si directia originala de fabrica. Deci nu cred..si daca chiar este asa..ma repet masina este exagerat de fiabila.

Dar unde scrie in programul tau o data un an ceva ..cand au fost km aceia inregistrati. Iar 400k in 3 ani inseamna 400 km pe zi , zi de zi. Exagerat..poate doar daca era taxi.

Multumesc pentru poza

Stai linistit nu te mai framinta. Sint niste site-uri  ce se acceseaza in  anumite conditii  dar de fel sint cam nerealiste in opinia mea ( platesti fie 6 ,10E ,etc) pentru masini mai vechi de 5,6 ani,pe probate.

Daca ai auzit de " inspector auto .ro "care si asta este o mica teapa ca si informatie ,sau sa fiu gentil ,are lacune ca si informare insa afli dupa ce platesti.

Cine doreste sa isi cumpere masina din Olanda  poate face o chestie simpla si stie sigur kilometrii masinii ca sint reali ,aceia ce ii are in bord insa doar daca si-o cumpara singur direct de la dealer si nu este radiata.

@Paun ionut

Este altceva ,2 ani vechime,insa ar fi o exceptie desi trebuia specificat ce marca si model pentru credibilitatea informatiei 

Se vorbea de vechime de peste 8ani ,autoturism care se presupune a avea peste 400ooo .Asa ceva nu mai arata impecabil la asemenea rulaj .

Este foarte bine insa  am comentat din ce am vazut final in poze. De asta m-am mirat ce am vazut in poze.Din punctul meu de vedere mai trebuie lucrat ca sa arate cum trebuie.Eu iti respect efortul fara sa crezi ca pun capac  muncii tale prin comentariul meu.M-am mirat  doar.

Sa duci cu placere pe mai departe  850-ului spre inzdravenire tehnica si estetica.

Adica le-ai pregatit oarecum de vopsit sau le-ai dat asa un gaz  ca sa arate ceva mai bine decit inainte?

Minimal ca si informatie masina nu mai figureaza in baza de date ,RDW .  Daca exista alt mod mai diversificat  in a te informa  Bogdan  este altceva.

Vorbind in general ,cit timp nu ai primit un act cu ce ti s-a verificat si testat sau nu ai vazut clar pe unde sint kilometrii aia  in tester este doar o vorba  spusa de cineva ce de principiu il consideri ca ai incredere in el ce face si ce spune. Poate fi reala concluzia sa  sau poate fi si altfel.Repet  ,vorbesc in general..

Totusi o masina MY 2008 si achizitionata in 2011 nu poate avea mai mult de 240oookm exagerind..Eu zic ca numarul real de kilometrii este incert si nici vorba de 400oookm tinind cont ca tu ai facut inca 80oookm in 5 ani.

Eu zic ca masina ta a fost cumparata din licitatii avind max  11-12 revizii.

Apoi chestia cu testat kilometri ,etc astazi este o vrajeala  de luat banii.Se aduc masinile se dau kilometri inapoi ,apoi eventual se face RAR si apoi totul este ok..

Concluzia mea este ca, daca fosta ta masina merge foarte bine ,asta este cel mai important pentru noul cumparator.Se mai intimpla si nefacute ,asta este..

Citi cumparatori ai vazut ca isi duc masina la reprezentanta sa ii verifice rulajul,inainte de cumparare? ..sa nu ma hazardez insa cred ca cel putin 75% din masinile aduse sint masluite, exceptind( poate) vinzatorii  seriosi .

Mergi prin tirg Vitan din cind in  cind, sa vezi cum ti se prezinta o masina spre vinzare?