Vvolvo

Bateria incarcata se stabilizeaza un pic peste tensiune de12.5 V iar daca redresorul nu mai lucra ,inseamna ca i-a dat suficient curent cit sa fie incarcata ori ceva s-a intimplat.Este si un pic mai veche si poate tine mai putin vezi si nivelul electrolit ,in fine. Miros ars poate sa fie doar de la alternator mai cu seama ca ti-a "beculit" tot bordul.Sint meseriase alternatoarele astea de 120 sau citi amperi or mai avea.

Este vba de D5(fara catalizator inclus) ,nu te grabi.Nu te contrazic insa am avut DPF infundat "tun " incit aveam cred peste 1-2 at presiune nu citeva zeci de Hpa ,sensorul fiind busit.Nu mai avea putere masina nici sa o mai misc dupa loc.Deci greu moment insa s-a rezolvat insa nu se curata cu ce ii vine fiecaruia la indemina ,intrucit incarca chimic fagurii ,daca nu spala f bine si sufla apoi incalzeste si iar sufla cu aer.In fine ,nu le rezolva bine nimeni ca la carte ,de aceea mai sint si esecuri.

Uite aici ceva de ajutor 1 motor pas cu pas 2 valva 3 tija valva 4 valva trecere Egr A Intrare aer ,din MAF B Iesire aer catre admisie C recirculare gaze arse ,la rece (pornire)=valva deschisa D recirculare gaze arse, la cald motor normal in functionare =valva inchisa EgrT13.bmp

Da .Valabil doar pt ce exista DPF la D5-uri (fara catalizator inclus)insa in Ro nu prea gasesti cuptoare la tot pasul( temp de cel putin 600gr).Eu am patit-o cu DPF mai demult , metoda termica adoptata fiind greoaie si mai mult de 400-500 gr cu flux de aer nu am avut si am optat prin spalare , jet de aer si rezolvat.

Nu trebuia sa turezi motorul ci sa il lasi in regim de relanti pina la temperatura de lucru normala apoi vedeai ca trebuie sa dea cu fum dupa ce substante ai bagat in filtru sa il speli si sigur motorul isi schimba regimul de lucru ,implicit si sunetul.Daca sub nici o orma ,dupa ce ai pus testerul nu se modifica temperatura (nu iti creste ) vezi sa nu ai senzorul de temperatura cumva iar intre acele 2 erori sa nu se regaseasca asta.eroare pe debitmetru vine ca urmare a limitarii motorului dupa ce ai incercat sa il forjezi sa aduci temp. sus pt regenerare.Ori ipotetic vezi senzorul diferenta de presiune daca este perfect functional insa la 20mpa inca este bine adiac vreo 0,56-0.7 v echivalenti,fiind convertor presiune tensiune .

Vorbiti serios!!

Un rezultat. Ai mers subturat si ceva mai mult in oras probabil.Bine ca ti-ai rezolvat.

offtopic.. Spuneam ca mai demult si numai noaptea se obisnuia acel flash ,excat daca vreti cum azi ii dai "avarii" cuiva drept multumire ,care este tot o chestie neoficiala si care nu este pusa in codul rutier, daca vreti. Depasesc" fara sa anunt " in sensul ca nu dau flash-uri noaptea asta voiam sa intelegeti din contextul respectiv, ci aplic procedura normala de depasire ca oricare sofer normal si responsabil Indiferent de puterea masinii imi subexploatez motorul la putere ,intrucit nu am bani de amenzi apoi sa se simta bine si satisfacuti cei care ma depasesc (multi ezita cind ma vad ca merg incet)asa ca sint sofer exemplar. Deh, dupa o virsta scopul nu este sa fiu colectionar de amenzi.. Scuze majore pt comentariu.

Sa o folosesti cu bine si mult timp fara probleme.Legat de ce ai intrebat ar fi fost bine sa intrebi la reprezentanta ,ce scoruri au pt consumabile si distributiei ,inclusiv manopera ca tot erai acolo.Iti faceai si carte de service 1an.In rets ai colegii de profil (piese)care te ajuta OEM sau am ,depinde de tine

La Multi Ani!

Ar trebui sa faci cumva ,ca in momentul erorii sa ai tester Dice sa vezi in clar.Poate ar fi bine sa cureti ,verifici senzorii abs daca nu ajungi sa cumperi sau imprumuti tester ori sa verifici conectica modului ABS (piesa in care intra conducte de frina)localizat mai jos de pompa de frina. Incearca sa faci un "reset" de vreo 15-20min ,prin deconectarea bateriei si sa vezi pe mai departe ce se intimpla.

Nu sint critici 26 cp diferenta si nici cei 60-70Nm (parca)intre 1.6 si 2.0.Este vorba de fiabilitatea un pic mai slaba a motorului de 1.6 la capitolul regenerare. Trebuie sa mergi cu 1.6/110cp PSA(si fara dpf) si apoi cu D5 /180cp si atunci se poate spune cit conteaza cuplu si puterea( intre 2.0 si D5).Aici este un abis Ori este ceva dragut si mai ieftin ori iei max, de performanta

Ai mecanic si trebuie sa ii faca toaletare instaltiei cum trebuie.Ar merge asa economic si acidul acetic amestecat cu apa avind un efect relativ corodant ,insa mai bine solutii tip detergent ce pot curata bine.Trebuie dat jos radiator ,furtune, curatat cum trebuie insa intervien multa manopera si banuiesc ,zic eu,ca vrei sa te coste mai putin. Iti urez succes.

Apa lucreaza sub anume presiune in circuitul sau de a raci motorul,banuiesc ca stii, In fine ,trebuie sa stie atunci ce face mecanicul insa credeam ca esti si tu o mica parte din operatia ta de service si ai o oarecare experienta.Este un motor placut de facut ,mai domestic doar este benzinar

Se aude acel "scirt" constant si ascutit si sa nu fie vreo rola care are mersul sau specific diferit de ce stiai inainte de schimbare distributie.Asa ma gindesc.Asa dupa ureche constatind niste sunete imi dau cu parerea raportindu-ma la ce am auzit. Fa-i mai bine o verificare pe "banc" ,ancorata si verificata si sa iti dea graficul de putere ,parametri etc.Acolo iti spune ce si cum.(trebuie)Totul se rezuma la cifrele dupa testare si implicit concluzii. Ai vorbit cu Bogdan ca poate si-a format o parere rutinata despre D5-uri d'astea.

@priest.. Offtopic..Falken sau Yokohama pt .vara.(max 30-35oookm)Se duc repede ,implicit au aderenta f buna.Nokian sint made in rusia(unele ) si tin ceva mai mult in exploatare iarna.Un cauciuc este facut sa confere aderenta deci frecare mai mare cu supratafa de contact . Altfel daca buzunarul permite ,Continental ( Germany ),nu Romania ori Michelin (France),etc .

@Alex.... Am uitat sa imi pun "bicicleta"

Pai cam este ,uita-te cum este stlizata tubulatura -admisie aer!

. Ai planat chiulasa la montare?Daca se incinge mai rep3de de 8-10 min ,lasat la relanti ,,vezi chiulasa.Sint 2000de gr care trebuie sa fie atenuate termic ,insa daca exsita fisura deci aer ,iti fierbe si evapora rapid,plus ulei in apa. Acea gaura in garnitura este locul unde ai avut probleme de etanseizare-planeitate si temperatura a lucrat.

Cum a zis Cristi ,pe retur,insa sa pornesti motorul f putin ,2,3 secunde ca sa nu lasi pompa sa lucreze in gol .Faci un fel de flush ,amestecind lichidul in vas pompa pina iti curge curat.Cred ca iti intra 0.8-0.9 l deci cumperi vreo 2 litri si cred ca este ca la mine echivalent cu Dexron 2 D sau E posibil sa fie de culoare maron si nu rosu dar merge si rosu(ATF 220).Este vba de MY1991 .Din asat verde OEM este cam subtire insa tu pui ce crezi

Sigur ca poate ajuta la o adica insa nu este o conditie impusa pt buna functionare in parametrii ai pompei ,implicit a motorului pt un E5 sau E6 ,ce alimenteaza cu motorina E5. Pompele noi oricum cedeaza si cu sau fara acest "aditiv" intrucit asa sint proiectate pt masinile din `ziua de azi.Economic vorbind bagi niste bani lunar in ceva ce oricum "cade" programat. Repet ,nu am nimic impotriva si fiecare face cum crede.O perioada scurta de timp , citeva luni (3,4,) am pus si eu ,"jaso" in D5(vreo 38-40k km aveam) insa nu am observat nimic.Am avut si o belea cu dpf-ul in acea perioada si efectiv ca a fost ceva intimplator sau nu insa am renuntat.

Heim ,in cazul motorului tau (pompa de generatie mai veche)este o realitate.Banuiesc ca suna ca un benzinar In fine fiecare isi trateaza si intretine masina cum doreste fara suparare.

Exista efect placebo pt unele motoare .

Cind temp nu va trece de minus 10 grade (este mai frig pe la tine)vei sta constant pe la 13l prin oras.A fost iarna trecuta mai blinda decit acum 2,3 ierni

Totul este normat per ora functie de operatiile facute De aceea este 1200ron sau peste.Apoi iti intocmeste un raport si cu niste recomandari ,daca se gasesc probleme.Si atunci le pui sub nasul vinzatorului si incepe meciul.Sper sa iesi cistigator