Cristian Scutaru

Este unul din releele marcate cu J sub capacul de la siguranțe și siguranța mare argintie la care tot ajungi dând jos capacul . Funcționează in rest electricul din mașina ? Eventual e defect contactul de la butuc Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

Nu stiu in ce masura e aplicabil ce a avut masina mea (850). Si la mine la fel facea se oprea foarte repede ca si cum ar fi facut plinul ceea ce evident nu era cazul. La mine a fost se pare defecta o clapeta de plastic care e la capatul conductei care vine de la buson, deci acolo unde conducta intra in rezervorul propriu zis. Dupa ce am schimbat piesa respectiva a disparut fenomenul.

Da e scula originala Volvo, modificata usor in sensul ca are un paralelipiped metalic sus care cuprinde complet bucsa si o tine mai bine. Presa am cumparat-o de la Skandix cu 60€ ca. Aici mai multe poze de la un V70.

De obicei da, trebuie avut grija cu presa originala sa nu se indoaie bara cu filetul, asa de bine stau bucsele in axa fixate. Si cele noi nu intra asa usor e bine de curatat bine inauntru axa si eventual un pic gresat eu iau spray cu ulei siliconic.Fara presa nu mai fac actiunea, am facut vreo 3 acu multi ani dar e mult mult mai comfortabil cu presa.

La a mea schimbat uleiul (Mannol 0W40) inclusiv cu o curatare prealabila. La un C70 T5 Coupe din 2002 schimbat bucsele mari de la puntea spate.

Eu as verifica suportii motor ; -  2 hidraulici fata spate -  de sub cureaua de distributie -  superior inclusiv cel de la caroserie desi ala se strica ultimul. -  care prinde cutia de viteze de suportul motor in fata. Cum se comporta cand accelerezi tare (de ex in viteza a 2-a si apoi iei brusc piciorul de pe acceleratie)?

Bosch  0 580 314 067 chipurile cea corespunzatoare modelului meu dar ca forma nu s-a potrivit 100%, este arcul cu care e fixata in cadrul de plastic si a trebuit un pic "convinsa" sa se imperecheze cu el dar e ok.

Dupa ce am avut o "semi-pana" cu masina (motorul mergea foarte neregulat) am schimbat: delcou si ruptor ambele originale Volvo (Bosch de fapt) pompa benzina cu furtunul din montajul pompei furtun de aer de la valva de relanti pana la copacelul de vacuum (am pus din silicon). reconditionat releul pompei de benzina (recositorit si schimbat cei 2 condensatori). mecanism stergatoare fata (cel anterior aftermarket cumparat de nou de la Skandix a cedat - rupt un brat - )

Dupa "evenimentul" neplacut de acuma 2 ani si ceva din Portugalia cand cablajul motor s-a "evaporat" am stat si am meditat cum as putea preveni asa ceva pe viitor. Atunci am vazut ca la V70 Volvo a introdus o cutie cu sigurante suplimentara cea montata langa flansa amortizorului de pe stanga fata. Problema este ca nu o pot prelua pur si simplu la mine din cauza sistemului ABS care ocupa tot spatiul respectiv. La modelele din 96 incoace ar fi loc suficient. Asa mi-a venit ideea sa schimb sistemul. O privire de ansamblu asupra avantaje si dezavantaje: Avantaje sistem mult mai compact lasand loc pentru cutia de sigurantedevin "independent" in ceea ce priveste cutia de viteze, momentan pot monta doar cutii pana in -95 care au senzor de viteza la cutie (asta in cazul putin probabil ca se va defecta cutia)preiau ceasurile de bord din 96- la care pot seta dimensiunea cauciucurilor (momentan cu rotile de vara 205/55/R16 arata mai putina viteza decat am efectiv)acces confortabil la parametrii live din sistemul ABS si ceasuri de bord (cu VolFcr) si diagnoza scaune electrice (sunt dintr-un R din 96 si incompatibile cu cutiuta de diagnoza).sistemul TRACS (stiu ca nu prea aduce nimic dar daca tot schimb   )brake boosterul meu e cam dus, peste noapte pedala devine foarte tare, si deci necesita schimbare. Ca sa i-l schibm trebuie demontat cam tot sistemul ABS din pacate ca sa am acces la el.Dezavantaje introduc un sistem ceva mai pacatos, modulele tind mai degraba sa dea erori decat sistemul vechioperatiune relativ complicata.Am facut rost de la un amic de toate componentele: modul ABS cu computer, brake booster (e diferit), cilindru de frana principal, conducte, cablaj, ceasuri de bord ,butonul TRACS (si acesta difera din 96-) si o mufa OBD de diagnoza.Urmeaza sa mai procur plasticul de desupra lui unde e bricheta. Planul este sa instalez o conexiune cu un stecher AMP JPT (etans) cu 16 pini si inca unul cu 4 pentru alimentarea cu curent (cu 20 nu am gasit ). Modificari la electric nu sunt multe cele mai importante: modulul ABS livreaza semnalul de viteza. Acesta i-l voi trimite pe firul de la pozitia 1 din conectorul de la senzorul de viteza de la cutie, ajungand exact la pinul care trebuie in bord.pentru cablul de diagnoza voi folosi firul 2 din mufa aceluiasi senzor de viteza urmand ca in interior sa i-l reroutez la mufa OBD.cablul de diagnoza de la bord trebuie reroutat la mufa OBD.Am sa continui topicul pe parcursul operatiunii momentan prepar cablul de la sistemul nou ABS. Singura mare necunoscuta pe care o am momentan este daca prinderea sistemului ABS vechi difera de cea noua.

Exact cu VST se face setarea in ceasurile de bord si sunt 2 dimensiuni STANDARD si 205/55 R16. Ce dimensiune e "standard" nu stiu din pacate, din ce am mai citit se pare ca cele pe turbo au 205/55 R16 din fabrica.

@Bogdan S  Uite aici schema de la sistem. Poti verifica cu multimetrul daca e cablata pentru functia respectiva .  

Fiindca ne aflam in sezonul estival instalatia de A/C este oarecum "la moda". La multe 850 (si x70) instalatia nu mai functioneaza. Cauze pot fi multiple din care cele mai des intalnite sunt fie o instalatie neetansa sau / si uzura la ambreiajul compresorului. Cum putem diagnostica cat de cat unde sunt problemele? Mai intai este interesant de vazut daca compresorul e problema. Pentru asta pornim motorul, pornim climatizarea si deconectam senzorul de presiune joasa de langa flansa amortizorului de pe partea pasagerului. Cu un cablu electric facem o punte intre cele 2 contacte de la conector. Daca aveti un model 20V cu LH 3.2 trebuie facuta o punte si la senzorul de presiune inalta din spatele farului drept la pinii 3 si 4. Daca compresorul cupleaza (deconectati imediat puntile pentru a nu strica compresorul) atunci ambreiajul compresorului este ok. Este recomandat sa faceti testul cu motorul cald cand componentele compresorului sunt dilatate. Alftel este posibil ca distanta la ambreiaj sa fie la rece in norme dar la limita si cand se incalzeste compresorul sa nu mai cupleze. In caz ca nu cupleaza compresorul se poate face o mica "golaneala" cu niste sarme la ambreiaj pe post de distantiere care micsoreaza distanta la fulie. In mod normal distanta trebuie sa fie intre 0,3 si 0,6 mm. Daca instalatia este goala este mai recomandat sa scoateti compresorul sa desfaceti ambreiajul si sa extrageti din saibele de sub ea astfel incat distanta sa fie in norme. Daca compresorul a cuplat inseamna ca instalatia are prea putin gaz (R134a). Aici puteti avea "noroc" si instalatia sa fie inca etansa dar nefiind incarcata de multi ani a pierdut gazul sau partea mai proasta sa aiba undeva o scapare. In prima instanta as merge sa o incarc. La incarcare se face un test de vacuum (din pacate nu prea se face un test cu presiune cu un gaz inert asa cum ar fi normal). Testul respectiv nu e foarte conclusiv el detecteaza doar scapari mari, o gaura mica va trece nedetectatat si instalatia va fi goala dupa cateva saptamani. Dar cum scriam in prima instanta as incarca instalatia si observ ce se intampla. Scenariul "rau" instalatie neetansa... Foarte des problema este la evaporator . 850 nu a avut din fabrica filtrul de habitaclu. Ca atare o gramada de mizerie ajunge la evaporator. Cand A/C-ul merge se produce condens pe suprafata acestuia. Atunci cand oprim motorul mediul umed si cald este foarte prolific pentru tot felul de biotopuri care cu timpul "ucid" evaporatorul. O alta cauza este filtrul care este montat un pic cam neinspirat asa jos si este expus la intemperii. Cu timpul si el se "cojeste" mai ales ca cele originale nu sunt din aluminiu care sunt mai rezistente. In fine mai este si condensatorul (radiatorul) care este primul in pachetul de radiatoare si care poate suferi de la pietre etc. Tot la el tind conexiunule cu conductele sa devina neetanse. Renovarea instalatiei In caz ca nu e clar unde exact este instalatia neetansa cel mai sanatos este sa inlocuim cele 3 componente principale : evaporator, condesator si filtru. Aici costa toate 3 impreuna cam 150€ (evaporator 80, filtru 20, condensator 50). Pe langa asta cum tot desfacem toata instalatia nu e o idee rea sa schimbam si ventilul de expansiune (5€) si O Ringurile (cam 20€ un set universal). Ar mai ramane cele 3 ventile (2 de la senzorii de presiune si unul de la supapa de umplere) care costa 5€ bucata. Schimbare evaporator Pare a fi o operatiune horror dar nu e chiar asa. Pentru asta trebuie dat jos bordul si scoasa aeroterma. Demontare bord Se deconecteaza bateria. Se scot stergatoarele si acoperitoarea din plastic de sub ele. Apoi se scoate motorul si angrenajul stergatorului. Se scot (cu grija) cele 4 suruburi (Torx 30 pana la Model 95, tubulara de 10 din 96) care tin bordul. Se scoate cu un imbus surubul care tine in fata conductele si filtrul. Cu scula speciala de deconectat tevile se decupleaza cele 2 tevi de la evporator. Se scoate piulita de 10 dintre cele 2 tevi de la evaporator si se scoate capacul metalic si garnitura. Retineti in ce pozitie au fost montate! Se mai scoate conducta care duce aer rece din interior la cutia in care sta computerul de la motor (2x Torx 25). Scoateti antigelul din instalatie. Cu asta am terminat in compartimentul motor si se trece la interior Se scoate airbagul de la sofer (2x Torx 27!) si se scoate surubul de la volan (tubulara de 18). Cu un marker permanent marcati pozitia volanului, In interiorul volanuli se afla o fasie de hartie care e prinsa cu un surub mic torx. Volanul trebuie sa stea drept. Scoateti surubul respectiv si introduceti-l in gaura de la spirala de la airbag. Astfel blocati panglica si nu se va rupe. Scoateti volanul. Demontati acoperitoarea din spatele volanuli (2x torx 25, 2x Torx 15 f lung). Scoateti manetele de semnalizare si stergatoare (4x Torx 25); Atentie au alt filet metric!! Scoateti radioul si unitatea de comanda ECC. La cele cu clima manuala introduceti unitatea de comanda in spatele bordului sau deconectati sufele. Daca deconectati faceti o poza cu pozitia lor! Scoateti scrumiera (2x Torx 20) si consola in care e montata priza de 12V (2x Torx 25). Scoateti torpedoul (6x Torx 25) si deconectati airbagul de la pasager daca aveti (conectorul mare rosu cu 2 fire). Scoateti cele 2 acoperitori din plastic de langa praguri de la covor. La bord jos mai sunt 4 suruburi metrice!! 2 pe exterior si 2 sub scrumiera. Sus pe laterale scoateti acoperitoarele din plastic si cele 4 suruburi Torx 25. Scoateti cele 2 acoperitori mari de sub bord (6x Torx 25) si deconectati mega conectorul cel mai din dreapta. La modele pana 95 mai trebuie deconectat conectorul negru cu 14 pozitii. Acuma poate fi scos bordul afara. La T5 mai trebuie deconectat furtunul de la ceasul turbo. Demontare aeroterma Aeroterma este prinsa sus cu 4 suruburi (tubulara de 13). Daca aveti ECC deconectati firele de la motorase. Taiati bridele care fixeaza cablurile de aeroterma. Scoateti ventilatorul (4x Torx 25). Scoateti consola care tine releul de clima (3x Torx 20). Daca masina are Cruise scoateti piesa din stanga care actioneaza pedala (1x Torx 20). Scoateti si rezistenta de la ventilator (1x Torx 20). Cu o surubelnita plata decuplati cele 2 conducte de la radiatorul interior (e bine sa aveti niste carpe in zona pentru ca va mai curge un pic de antigel). Deconectati furtunul de scurgere de la aeroterma pentru apa de condens. Trageti afara aeroterma si o manevrati printre cablaje. Atentie la o ringurile de la conductele de la radiator sa nu le pierdeti!! Scurgeti restul de antigel din radiator. Cu aeroterma afara scoateti clemele de pe laterale, demontati motorasul de la recirculare si suruburile care tin capacul de deasupra evaporatorul (Torx 20). Scoateti evaporatorul si scoateti de pe el garnitura. Curatati interiorul aerotermei unde a stat evaporatorul. Montati evaporatorul nou (in mod normal ar trebui sa aveti la el niste material izolator autoadeziv). Introduceti garnitura si evaporatorul nou si reasamblati aeroterma. Puteti inspecta radiatorul aerotermei . Reintroduceti aeroterma, atentie la conexiunile radiatorului! Cuplajul radiatorului trebuie sa faca de 2x click alftel nu a intrat suficient si va curge antigel pe la cupla. Fixati aeroterma si placa de la iesirea evaporatorului. Reconectati cablurile la motorasele ECC. Cablurile sunt cu lungimi diferite astfel incat sa nu fie posibil sa conectati aiurea . Montati consola cu releul de A/C, rezistenta ventilatorului, Montati ventilatoru. Cu bride noi fixati cablurile de corpul aerortermei. Conectati scurgerea apei de condens. Montati piesa da le cruise control. Reintroduceti bordul si fixati-l (cu mila!) cu cele 4 suruburi din spate. La T5 reconectati furtunul de la ceasul turbo. Fixati cele 6 suruburi metrice de la baza bordului. Reconectati megaconectorul de sub bord (la modelele pana 95 si conectorul negru). Reconectati unitatea de comanda clima si radioul. Montati manetele de la semnalizare si stergatoare (4x Torx 25 metric) Montati acoperitoarea de la manete. Reintroduceti volanul. Strangeti surubul de la volan. Scoateti surubul care a blocat spirala de la airbag si fixati surubul cu limba de hartie in gaura din volan. Montati airbagul de la sofer. Reconectati airbagul de la pasager daca este cazut si montati torpedoul. Montati cele 4 suruburi sus pe lateralel bordului. Fixati plasticurile de la praguri. Montati consola de la priza 12V si scrumiera. Au mai ramas cele 2 acoperitori mari de sub bord. Umpleti instalatia cu antigel si verificati ca e etansa. Asta a fost evaporatorul. Condensatorul Scoateti ventilatorul de la motor si cele 2 suruburi care tin radiatorul (tubulara de 12) Atenti piulitele sudata se rup relativ usor si e o placere sa lucrati cu faiul in zona. Fixati cu 2 benzi elastice radiatorul de la motor ca sa nu stea spanzurat in furtune. Impingeti radiatoarele un pic in spate ca sa aveti acces la cele 2 suruburi cu cap 10 care tin condensatorul sus fixat de radiator. Scoateti si cele 2 suruburi de jos. Deconectati cele 2 conducte de la condensator (imbus 7 sau 6). Scoateti pe jos condensatorul si introduceti ce cel nou. Puteti inlocui o ringurile daca aveti. Oricum e bine sa le ungeti cu ulei de compresor inainte sa reconectati conductele. Filtrul Filtrul e mai nasol din cauza surubului care e ca si sudat...Cel mai simplu pana acuma a fost sa deconectez conducta care se duce la evaporator de la evaporator si conducta care merge la compresor (imbus 6 sau 7) si sa manevrez toata constructia pe jos afara. Cu filtrul scos am taiat conducta care vine de la filtru pana la filet ca sa pot introduce o cheie circulara si o tubulara ca sa desfac prinderea. Cu scula speciala volvo de decuplat se scoate si cealalta conducta. Desfaceti teava care are pe la mijoc o prindere cu suruburi si extrageti ventilul de expansiune. Atentie la orientare atat a tevilor cat si a ventilului! Reintroduceti tevile si filtrul la locul lor. Conectati teava cu prinderea "speciala" de filtru (intra greu). Ventilele se schimba usor cele mici de la senzorii de presiune sunt identice cu cele de masina deci daca mai aveti capace de ventil de la Dacia 1310 aveti scula speciala. Pentru al treilea am taiat cu faiul la o surubelnita cu cap drept un slitz . Cam asta ar insemna montarea unei instalatii de A/C sau renovarea ei

3507341 cablajul nu e sigur tras ca e pt RHD, si la pozitia 207 la LHD e speed warningul pt Arabia Saudita.

Becul este deja disponibil . Este "releul" 207 care e legat la bord, si la senzorul de temperatura. Cand releul e activat livreaza masa la ceasurile de bord si becul se aprinde. Rolul lui nu stiu exact ce motive are montarea sistemului, Japonia e oricum mai ciudata la unele chestii. De exemplu proiectoarele de ceata nu au voie sa fie cuplate decat impreuna cu faza lunga

Too late 2 edit: cred mai degraba ca e pentru temperatura gazelor de esapament (echipare standard in Japonia).  

Mufa respectiva e libera si sta pe lateralul consolei. Tot mi.am propus sa caut in planuri pentru ce este.Ar putea fi P Shift Lock desi culorile la cabluri ar trebui sa fie verde si negru, Lumina pentru scrumiera e un bec cu soclu identic cu cel din spatele consolei-http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/lights/bulbs/bulb-instrument-light-ash-tray-switch-seat-heating-12-w/1008289/

Si la limuzina se taie cu coarda de pian . Cu grija sa nu faultezi tabla. Apoi cu o lama de cutter sau ceva de genul sa dai jos excesul de adeziv care ramane pe luneta.

Motorul este momentan la o firma care reconditioneaza motoare. Dupa ce a fost inspectat si masurat de ei au zis ca totusi nu e asa dramatica situatia. Motorul va fi honuit. Au zis ca are un pic de uzura la camasi dar nu asa incat sa se justifice rectificare pe prima cota. Vilbrochenul este ok. Deci ne apucam in curand de reconstruit Mai trebuie cumparati segmenti si cuzinetii de palier si ceva garnituri.

Prietenul cu care surubaiesc are un 240 din 1993 cu B230F si cutie automata.  Am gasit asta toamna un B230FT dintr-un 940 model 1995 cu tot cu M90 si am inceput proiectul transplantului. Masina urmeaza sa ramana cu cutie automata deci nu o sa fie "tunat" motorul extrem pana in 300cp . Micutul turbo va fi inlocuit de un Holset. Ca management vom ramane pe LH2.4 probabil modificarile fiind relativ minimale. Am inceput sa desfacem motorul pentru a schimba bielele cu unele care sunt mai puternice si evident cuzinetii. Inca mai cautam o chiulasa 16V dar o sa o lasam pe asta pentru inceput, nu e o tragedie de schimbat chiulasa la motorul respectiv. Ventilatorul va fi "electrificat" .  

Asa arata releele pt deadlock.

Pt deadlock ai nevoie de cele 4 yale din portiere (portbagaj nu) si 2 relee mov, unul care inlocuieste releul de central locking si unul mic care vine la pozitia 202 sus langa cel pt farurile de ceata. Eu am releele dar nu am yale

Bateria e sigur buna in cheia de rezerva?

Cred ca mai e livrabil . Eu l-am cumparat in noiembrie anul trecut si un amic de aici a primit si el piesa cam la 1 luna dupa mine. A costat parca ceva in jur de 100€.

Nu tine neaparat de intretinere dar e un "upgrade". Am aflat ca pentru bancheta aditioanala din portbagaj mai este livrabil (doar pe bej) din depozitul classic parts din Linköping o bancheta suplimentara care o intalta si mareste comfortul sederii. Dupa o saptamana de asteptare a ajuns si piesa In penultima poza se vede cum se sede fara "upgrade"

La ce te referi? Mai original de un  SC 805 PSS  nu se poate