Cristian Scutaru

Si de 850 2.3 R ce zic   ? In Germania Volvo are un departament special de omologare care trimite acte la cerere (cum ar fi in cazul tau). Cu motoarele de pe V70 as mai intelege sa faca stres pentru ca motoarele respective intr-adevar nu au fost niciodata puse pe un 850... dar cu cel de 2.0 T5?!

Este un electromagnet. Daca distanta la fulie depaseste 0,6mm nu mai cupleaza (piesele sunt prea departate). In poza vezi cum arata la un compresor nou. Demontatul fuliei nu e chiar simplu, la TDI merge mai bine pentru ca motorul sta mai aproape de botul masinii. La benzinare nu prea ai loc deloc cu compresorul montat. Mai bine merge sa bagi bride si in felul asta apropii piesele. "Ghetto fix"    

Cred ca in total 100€, dar cum am scris tabla zincata sigur nu trebuie schimbata, eu de lene nu m-am uitat sa vad in ce stadiu se prezinta si am schimbat-o preventiv. Rezervorul nu trebuie demontat, ajunge sa fie sustinut cu ceva ca sa nu streseze stutul de umplere si restul componentelor care sunt legate de el. Mare atentie la surubul din spate care prinde ambele "benzi", piulita in care se strange se afla intr-o podea dubla si e la fel de pacatoasa ca piulitele care tin radiatorul in fata, in sensul ca se desprinde de caroserie si e nasol ca nu ai acces la ea.

Instalatia functioneaza in felul urmator: - Compresorul cupleaza si creste presiunea in instalatie. La un anumit prag senzorul de presiune joasa de langa amortizorul drept decupleaza compresorul. Face asta pentru ca altfel instalatia ar raci prea tare si exista riscul sa inghete evaporatorul si nu mai intra aer in masina (asa facea instalatia mea aftermarket). Cand scade presiunea sub o valoare prag este iarasi reactivat compresorul samd. - Pe traseul de presiune inalta ai senzorul de presiune care raporteaza presiunea la ECU (la 20V si 10V din 1993 e un pic altfel). La o anumita presiune, si daca masina nu merge mai repde de 60 kmh ECU activeaza treapta 1 de la electoventilator, pana scade presiunea sau cand masina se misca mai repede. O poza cu instalatia aftermarket care ingheta si nu mai intra deloc aer in habitaclu.

Schimbat la a mea suporturile pentru rezervor inclusiv cele 2 table care protejeaza rezervorul. Cea de langa teava de esapament nu ar fi fost cazul era inca ca noua (in afara faptului ca era murdara), restul "crocante"

Ai ambreiajul compresorului uzat. Din cauza asta cu trecerea timpului se dilata si nu mai cupleaza. Sunt solutii "rusesti" cu bride care se baga pe post de distantiere ca sa mai reduci distanta care trebuie sa fie intre 0,3 si 0,6 mm.

Schimbat la un amic ambreiajul (de fapt semeringul de palier era buba, dar cum desfaci oricum tot era clar ca montam un ambreiaj nou, cel vechi fusese schimbat ca. 100.000km in urma). Masina este pe dedesupt conservata perfect, uleiul a ajuns multumita planetarei lungi pana la bara din spate. Pentru montatul semeringului de palier am folosit semringul vechi si un ciocanel mic din plastic. Am schimbat si semeringul de la axul cutiei de viteze profilactic. Dupa 5 ore 1/2 treaba a fost terminata.

Schimbat cureaua de la agregate, cea de la Conti venita noua in februarie scotea niste sunete neplacute. Am gasit o curea originala la un curs foarte bun . Partea placuta este ca piesa originala are 1743mm, cea de la Conti 1740 ceea ce face montajul mult mai placut. Cand am schimbat capota am faultat o diuza pentru apa si acuma le-am inlocuit pe amandoua.

Eu aproape ca nu sesizez ca merge, atata la relanti doar la semafor se aude cand cupleaza si vezi la turatie ca urca turatia un pic. In rest nimic. Al meu are vreo 4 ani de folosinta...

Merge compresorul cand pui temperatura la minim? Daca da conductele care intra in habitaclu sunt reci? La modelul 94 poti citi usor erorile de la sistemul de climatizare automata, eventual sunt senzorii din plafon "imbacsiti". Daca nu ai erori se pot recalibra motoarele care regleaza circulatia aerului si temperaturii folosind cutiuta de diagnoza. Functioneaza doar daca nu ai erori in unitatea ECC. Dupa ce a fost incarcat cu freon instalatia a functionat A/C-ul? Testul de vacuum de la aparatul care incarca cu freon nu depisteaza eventuale scapari decat daca ele sunt foarte mari.  

Am gasit la second o capota motor in culoarea mea (606 classic green) care e foarte foarte rara din cauza ca a fost folosita doar in 1994. Capota veche avea in multe locuri lacul sarit. Schimbatul a mers f repede cred ca sub 20 de minute Prima poza e cu cea veche.

De ce nu comanzi la un dealer Volvo oringurile? Daca te gandesti sa cumperi setul "universal" de la Skandix sa sti ca sunt bani aruncati pe geam, nu se potriveste aproape nimic, au alte dimensiuni. Daca comanzi la dealer iesi cam tot pe acolo ca pret pe langa faptul ca Skandix cere peste 20 euro taxe postale parca... Daca la ultima incarcare s-a pus si lichid de contrast se poate cauta un pic poate se gaseste pe unde a iesit gazul, mai ales ca totul s-a petrecut in timp relativ scurt ceea ce inseamna ca "gaura" e relativ mare. Daca in schimb gaura e pe "spatele" evaporatorului nu prea ai nici o sansa sa vezi asta. La fel de greu este si daca gaura e in spatele condensatorului. Uita-te si la conexiunile compresorului cat si ale condensatorului. Din motivul asta eu nu ma mai apuc de instalatii A/C decat daca proprietarul e dispus sa schimbe tot (la compresor ne uitam cum se prezinta), altfel e o neverending story si fiecare incarcare costa aici minim 60€...

Ce ai facut pana acuma la instalatie,care componente au fost inlocuite?

Explicatia e relativ simpla. Instalatia nu este etansa si s-a pierdut gazul. Ca atare compresorul este oprit pentru ca altfel s-ar strica.

Cand arata asa evaporatorul nu prea ai ce sa cureti in afara de a desface tot si curatat / schimbat de fapt.

Da merge cu sculele potrivite si cu aer comprimat ca sa tii supapele sus.

Poti scrie mai exact ce vezi? valori live ? care componente ?

Ventilatorul de la radiator pleaca decalat, cand se face suficienta presiune in instalatie si cand masina nu se deplaseaza mai repede de 50 sau 60kmh. Ventilatoarele din plafon nu pot fi calibrate, doar cele 5 motoare care gestioneaza distributia aerului si temperatura. Din ce ai la coduri de eroare as verifica cablajul, pare sa ai un scurt, nu pot sa cred ca sunt toate motoarele defecte. Ventilatorul probabil e usor pe duca, sau eventual tranzistorul de putere care reguleaza turatia. Scoate motorul (e usor de demontat) si vezi daca se invarte usor liber, si poti conecta si direct la 12V si vezi cum se comporta. Face zgomote (de "canar") cand merge la anumite turatii (mai ales joase)? Senzorul din plafon e posibil sa fie gripat ventilatorul ai putea sa i-l desfaci cu grija si sa vezi ce e cu motorasul, in el ai un NTC stupid la urma urmei.

Un alt pas mic dar decisiv spre "Full options" a fost bancheta incalzita in spate. E si un gimmick care lasa multa lume "baf" cand vad "o masina asa veche si are asa ceva ?!" Materiale necesare: - cablajul din consola din mijloc (original 180€ !) - releul temporizator (nou 100€) - tasterele (2 buc tot cam 100euro noi impreuna) - 4 rezistente (2x sezut. 2x speteaza) sunt identice cu cele din fata (70€ bucata noi originale) - 2 termostate (30euro noi) Daca faceti suma se ajunge la ceva apocaliptic Deci alternative trebuiau gasite Cablajul Avand schemele la indemana am vazut ca, cablajul e ceva trivial sunt 3 stechere cu cate 6 pini. Stecherele se gasesc la Volvo costa cam 1€ bucata. Pini sunt clasicii ISO pin de la Radio de ex (nu Radio Volvo ci radiouri actuale) Schema e la poze trecuta. Tasterele Spre deosebire de fata in spate Volvo a folosit tastere. Asta pt ca soferul nu vede ce se intampla in spate si e posibil ca incalzirea sa mearga non stop. Pt tastere am folosit 2 tastere pt incalzire luneta si 2 butoane pt incalzire scaune fata. Am dezlipit "logo"-urile de pe butoanele fata si le-am lipit pe tastere Releul Releul este de fapt (functional) un dublu releu temporizator identic cu cel de la incalzire luneta. De fapt le V70 si S70 este chiar acelasi releu dat fiind faptul ca V70 si S70 au un singur buton pt toata bancheta spate. Releul l-am procurat SH din Suedia de pe http://laga.se. Costa cam 20euro + 20euro posta Dar tot mult mai ieftin decat nou. Pana acuma am vazut pe eBay aici 1 singur releu pt incalzire .... http://en.laga.se/re...x?artnr=3523201 Rezistentele Era din start clar ca nu am sa iau rezistente originale, noi in nici un caz si second nu prea vroiam pt ca f des sunt intrerupte... Solutia a fost sa cumpar varianta "carbon" : 4 rezistente 20€. Partea practica este ca nu e nevoie de termostate, ele sunt integrate in rezistente. Montajul Banchetele se monteaza relativ usor, la speteaza e mai nasol. Trebuie demontate, iar partea mai mare e o tragedie.... Prima "proba de microfon" a fost cam dezamagitoare...scaunele au ramas reci desi ledurile din butoane s-au aprins si voltmetrul indica tensiune.... Pana a picat fisa: rezistentele Volvo sunt montate in serie, cele carbon trebuie in paralel, alftel rezistenta (ohmica) este prea mare si nu se incalzesc. Deci montat si speteaza in paralel si totul super.

In principiu nu cred ca e o problema, nu e bine daca sta deschis in ambient pentru ca atrage umezeala si se satureaza. Din ce am mai citit prin alte parti se pare ca uscatorul se activeaza cu ocazia primei incarcari a instalatiei. Dar 100% sigur nu sunt. Pana acuma nu am avut probleme cu interval de cateva zile (3 4 parca a fost maximul ) intre momentul cand a fost schimbat uscatorul si pana a fost incarcata instalatia.

Verifica (sau mai bine schimba) furtunasele din cauciuc din compartimentul motor. Verifica si sa nu ai unul din furtunele groase de la turbo fisurate. Eventual livreaza MAF-ul valori eronate (pune VST pe el si vezi ce arata la relanti). Poate fi si de la senzorul de temperatura al antigelului fenomenul respectiv.

Da se potrivesc 1:1. Daca au simbolurile pe butoane si nu pe plastic atunci sunt si iluminate. Trebuie sa tragi un fir de la un buton oarecare din bord (pozitia 2 roz) la conectorul cu 8 pini de la plafoniera (pozitia 8 ) si vor fi si iluminate. Pinii din conector se numesc Junior Power Timer si sunt identici cu cei folositi in mufele ISO la radio.

Da in interior nu conteaza ce sistem ai (MCC sau ECC) evaporatorul este acelasi. La sensor sunt doar doi care difera la instalatii si anume cel din spatele farului drept de pe traseul de presiune inalta. La motoarele aspirate 20V din 93-96 (cele cu 2 computere) si cele 10V din 93 este un dublu contact care are 4 fire. La restul motorizarilor si anilor ai un senzor de presiune cu 3 fire. Filetul si conducta e identic asa ca pastrezi senzorul care se potriveste cu cablajul masinii.

Depinde ce an model e cel cu 126cp. Daca e din 94 incoace instalatiile sunt identice. Senzorii raman cei originali de pe masina altfel nu merge pentru ca nu sunt compatibili cu computerul de la motor

Pe 850 au fost 3 tipuri de instaltii der A/C originale. 1. Model 92 doar pe 20V fff rar cu total alte piese, compresor, sensori, gaz. 2. Model 94- toate mai putin 20V cu LH 3.2. E instalatia cea mai des intalnita. 3. Model 93 10V si 93-96 20V cu LH 3.2 . E in principiu identica cu cea de la 2. difera doar sensorul din spatele farului drept care e un dublu intrerupator. Sincer nu recomand montarea componentelor SH, sau cel putin nu evaporatorul. Se desface tot bordul si aeroterma ca sa ajungi la el si nou aftermarket costa in jur de 90€. Restul pieselor sunt relativ usor de schimbat sau ma rog nu asa de multa surubaiala. Filtrul de umiditate si ala se face tot timpul nou pentru ca odata desfacut se satureaza substanta activa din el si nu mai functioneaza. Cam la toate 850 la care am reactivat clima am schimbat cam tot mai putin conductele (au fost 2 la care erau defecte conexiunile din cauza ca cei care au surubait inaintea mea nu au avut sculele pentru deblocarea conexiunii si au trebuit schimbate si conductele): evaporator, radiator, filtru, ventil expansiune (costa 6€), O ringuri, compresor. Aici ai ceva poze de la asemenea operatiuni ca sa iti faci o idee https://www.dropbox.com/sh/wdrp50qc87z3oqt/AAAeUCTLfH_JT8p87cdfBbepa?dl=0