rand

Nu o s aai nici o surpirza, masina e euro3. Din cate spui, masina este phase2.

Dupa seria de sasiu,motorul tau este  B4184S, deci EURO2. Cred ca si cilindreea este 1721 si ai 116cp deci este vechiul motor preluat de la Renault.

Tipul motorului este codat in seria sasiului. Pune VIN-ul aici si o sa-ti spunem sau uita-te singur la cifrele 6 si 7 din VIN. Daca ai S40 ar trebui sa fie YV1VS10 pentru B4164S2 sau YV1VS11 B4164S. Pe blocul motor sigur este stantata doar familia (B4164S). Pe capacul de la distributie ar mai fi un autocolant pe care e trecut tipul si seria motorului, dar dupa un timp de la caldura se dezlipeste si cade. Daca masina e fabricata in 11/2000 este MY  2001 (digitul 10 din VIN este 1 si ultimele 6 cifre sunt intre 600000 si 799999) si 100% ai S2 deci euro3. Daca e inmatriculata in 11/200 poate fi model 2000 (digit 10 este Y si ultimele 6 cifre, numarul sasiului este intre 415.000 si 599000)

Devalorizarea este mai mare decat la Audi sau BMW. Dar in schimb la aceiasi bani te bucuri mai mult de masina.

Ai abordat cam optimist curba... Slava Domnului ca nu a patit nimeni nimic... Preturi de la repr. Baia Mare cand ma gandeam si eu sa repar masina:(RON cu TVA inclus) 30613048 - calculator airbag  2393.07 (nu stiu daca trebe schimbat sau se poate reprograma) 30630186 - modul airbag sofer  3918.69 30615530 - modul airbag pasager  5274.5 30897214 - plansa bord 5052 30899736 - bara fata 3113 30652043 - traversa bara 1294 30854962 - tampon (x2 bucati) 55.9*2 30888130 - suport bara dreapta 116 30888131 - suport bara stanga 116 30888121 - intaritura bara 559 30888132 - fagure bara 288.08 30632632 - deflector aer 673.74 30621488 - bandou bara stanga 207 30621489 - bandoua bara dreapta 207 30899805 - inchizatoare capota 585 30862708 - suport inchizatoare capota 66.48 30803224 - maner inchizatoare capota 23.04 30621340 - capota fata 2115.69 plus faruri, plus radiatoare. etc. etc. etc. clar ca ajunge la dauna totala. Suma asigurata e undeva la 10k euro banuiesc

Diferenta exista la sasiu, ph.2 are practic redesenata puntea fata.  Dar este sesizabila mai ales la motoarele puternice, T4 de 1855cmc este prezentat ca fiind un motor  prea puternic pentru sasiu (torque steer la greu). Oricum, la cele aspirate si la diesel nu cred ca se simte mare diferenta cu toate ca se spune ca directia este mult mai precisa la ph.2 si tinuta de drum mai stabila.

Ce crezi ca se vinde mai usor in Romania, un S40 din 2000 sau Mitshubishi Carisma din 2000? Ce crezi ca se va vinde mai usor in 2012? S40 sau Mazda 3? Volvo il cumperi si pentru ca e... Volvo. Cu bune si cu rele. T4 l-am ales pentru motorizare in primul rand. In generatia 2001-2003 nu gaseai masina de 190-200cp cu motor pana in 2 litri. Daca merita sau nu 6k euro, tu decizi. Vezi diferenta dintre materialele folosite, vezi diferenta de design... Si nu in ultimul rand, vezi ce inseamna 6k euro pentru tine. Poate e o suma neglijabila, poate e o suma f. mare. nu stiu. Eu nu as da, ca si persoana fizica, 26k euor pe un S40 diesel. Masina asta se cumpara de catre firmele cu flote cu un discount enorm... si peste 2 ani se vinde la 40% din pret. Si vrei sau nu, atata va valora si masina ta opeste 2 ani.Pt ca asta e piata. Idem si cu FOcus.

In primul rand diferenta de pret deriva din faptul ca D5 este in alta clasa, are 5 cilindrii. La fel si motoarele de 2.4. Cele de 1.6 si 2.0 sunt in 4 cilindrii. Singurul motor de Volvo pe Renault Laguna(si pe Safrane, care mai avea un motor de 2.5 benzina tot de la Volvo) a fost 2.0 16V N7Q la Renault (B4204S la Volvo) montat pana in toamna anului 1999. Volvo a facut doar motoare de aluminiu inclusiv D5, Renault a facut motoare din fonta pana anul trecut. Pe generatia S/V40 au fost puse si motoarele diesel de 1.9, (F8Q turbo la Renault) de ~95cp cu injectie indirecta si apoi cele doua dCi (toate 3 au fost 100% Renault) usor de vazut ca nu sunt Volvo tocmai pt. ca sunt din fonta. Mai este GDI-ul de la Mitsubishi , in rest sunt motoarele modulare ale casei in 4 cilindrii. Pe modele mai vechi(440, 460 etc.), a fost folosit motorul benzinar de 1721cmc tot de la Renault. 1.6 si 2.0 preluate de la PSA prin cei de la Ford nu sunt motoare proaste. Sunt mai ieftine pentru ca exact de aia au fost folosite. Sa ofere o alternativa ieftina la motoarele mai mari.

vezi aici: http://www.vege.ro/ La turbine au preturi bune. Chiulasa stiu ca nu aveau pentru unele modele de Volvo. Volanta... o sa afli tu. Oricum, dupa ce completezi formularul on-line o sa te sune cineva de la ei si o sa-ti raspunda

Daca turbina a fost corect intretinuta (adica neforjata rece si lasata usor sa se raceasca dupa forja inainte de a opri motorul) nu are de ce sa pice inaintea motorului. Adica dupa ce ai 3 in fata celorlalte 5 cifre... Normal , mai sunt si accidente, dar nu e regula. Este turbina cu geometrie fixa, twin scroll, racita cu apa, stresul mecanic e destul de mic fiind turbine mici , pentru presiuni mici. Ca la orice benzina, e vorba doar de stresul termic. Nu le compara cu cele de la turbo diesel care mor mult mai repede. S80 e o masina pe care trebuie sa vrei sa o ai. Cere mult (benzina, casco, devalorizare) dar si ofera mult. Nu e o masina de liniute , este orientata sprecalatorii rapide in siguranta si confort.

Verifica-l sa aiba turbina Daca tot mergi pe un motor de 2.0 cu costurile aferente, mai bine cauta unul care sa aiba si turbina. Cel aspirat are acceleratia 0-100 in 9.7s fata de 8.5 cat are 2.0T iar consumul mediu la cel aspirat este mai mare 8.1 fata de 7.9 la low pressure turbo. Cat despre "la ce sa te uiti",daca zici ca pe partea tehnica nu stii nimic, intai uita-te la acte. Sa corespunda cu masina. Apoi sa-ti placa nivelul de echipare si cum arata interiorul (sa fie curat, ingrijit) Apoi mergi cu masina la un service pt. o verificare. Daca vreti sa-ti cumperi de dupa 2000 poti sa cumperi masina din Germania fiind Euro3. Altfel, pt faza 1, te limitezi la ce gasesti in tara. In Germania am vazut si 2.0 aspirate frumoase, euro3, dar de obicei cele full (piele, incalzire, etc.) vin cu cutie automata. Desi nu il vad neaparat ca fiind dezavantaj, fiind auto cu 5 trepte.

Poate fi mecanismul hidraulic de actionare neetans (banuiesc ca si 1.8 are ambreiaj hidraulic). In cazul asta ar trebui ca lichidul de frana sa fie scazut. Poate fi la fel de bine placa de presiune sparta(soarele de pe ea).

Ai luat-o de la un tip din Cluj care zicea ca vinde o masina biturbo? Am tot vazut anunturi de la el pe net cu un V40 albastru si totusi in poza masina era un 2.0T. In primul rand, cu toate ca nu te mai ajuta, era mai bine daca ne cautai INAINTE de a lua masina. Sfaturile sunt gratuite si acordate cu placere . In al doile-a rand, cati km are masina? Deschide mai bine un thread separat pe aria dedicata S/V40 si putem discuta acolo. Daca mai treci pe la Cluj pot sa-mi dau cu parerea daca masina merge ok si asteptarile tale sunt prea mari sau daca masina chiar nu se comporta ca un 2.0T. Am un T4, am mai avut doua 2.0T simple si am mai incercat cateva prin Germania. Ar fi superexcelent daca cineva de pe forum care lucreaza la reprezentanta ne-ar putea da istoricul masinii pe baza VIN-ului.

...preturile astea sunt doar pentru motoras separat sau pentru pompa intreaga? Eu cea mai ieftina am vazut-o pe la ~11 mil si arata cam asa

Totusi, ciudat sa mearga perfect inainte si la schimb de filtru sa cedeze pompa... Mai degraba ceva mizerie a intrat pe circuit in timpul schimbarii filtrului O pompa noua este  de la ~350 de euro in sus.

manualul a ajuns la Claudiu. Se poate inchide topicul.

Am pus subiectul in aceasta arie fiind legat strict de S/V40 cu toate ca are nuanta de bursa. Cum considera moderatorii... Pentru cei interesati de mesterit la masina am de vanzare un manual Haynes tiparit pentru modelele benzina dintre 1996-2004. FARA DIESEL!!! Este vorba de asta de aici : http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=28901&langId=-1&parent_category_rn=10215 Avantaje fata de VADIS sunt schemele electrice incluse (in VADIS nu ai wiring diagrams) si posibilitatea de a studia manualul langa masina, fiind tiparit, pt. cei fara laptop. Este un manual de reparatii, cu poze, step by step. Il dau cu 100RON, nu este scris sau murdarit, practic stare noua. Primul venit, primul servit. Foile sunt de o culoare speciala sa nu se poata xeroxa. Cam asa arata interiorul :

Asta e si dilema mea... Pe de lata parte sa las motorul sa mearga cu 4 litri de ulei si un litru de nu stiu ce solutie care numai ulei nu e... Sper sa nu fie nevoie sa folosesc

Un litru de ulei lipsa??? Totusi, nu e cam riscant? Eu nu am folosit aditivi de astia minune, dar sa-l folosesti in loc de ulei personal mi se pare destul de ciudat. Am folosit cu succes solutie de stop leak pt. circuitul de racire, utilizarea lor fiind la fel de contoversata. Pana la urma fiecare o face pe banii lui.

Cand la banii pe care vrei tu sa-i dai doar pe anvelope  primesti anvelope cu jantele incluse,montate, echilibrate si cu capace eu zic ca e cea mai beton oferta  Mai ieftin poate doar "dincolo", in lumea celor drepti

Te cred... ulei bun ala. Eu ma duc pe 5W50 care teoretic asigura o protectie mai buna la pornirile la rece. Nici la cald nu e rau 50. Cand am luat T4-le in 2004, primul schimb a fost cu Castrol Dynatech 5W40. In 10k km a consumat de la maxima pana la jumate distanta dintre MIN si MAX pe joja. Am trecut pe 5W50 si consumul este neglijabil. E drept ca e condus lejer de tot... rar vede peste 4k rpm. In Volvo albastru, cel accidentat am folosit ~ 2000 km ulei 5W40 cu rezultate f. bune. Motorul a supravietuit acceidentului si acuma asteapta o caroserie ) In Volvo argintiu, 2.0T care era la rubrica de vanzari am pus Castrol Magnatec 5W40. Daca ramanea la mine, primavara treceam pe Mobil 5W50. Asa, treaba proprietarului ce face cu el...

Ca si sugestie, pastreaza dimensiunea 195/60/15. Daca treci pe 65 deja masina se inalta cu 2 cm ceea ce e foarte mult. Pe langa asta, in cazul rulajului pe zapada, se formeaza gheata pe interiorul aripilor si oala amortizorului si cu cat distanta dintre roata este mai mica cu atat se degaja mai greu (mai degraba se compacteaza), genereaza zgomote si poti ajunge chiar la imposibilitatea luarii unor viraje. E dept ca cele pe 65 au disponibilitate mai mare si pret mai mic, cele pe 60 le gasesti doar la comanda(ca si 205/50/16 vs 205/55/16) dar eu zic sa lasi Volvo-ul tau sa fie un Volvo. La fel, din cauza aderentei zapezii la jante, nu sunt recomandata jantele de aliaj cu spite sau modele pentru iarna. O alta problema daca treci pe 65 este faptul ca nu poti pune lanturi. Si iarna uneori e nevoie de lanturi... Sau treci pe 185/70/14 daca vrei neaparat talon mai inalt. Eu de iarna am (de vanzare) Kumho KW17 195/60/15 ( http://www.volvo-club.ro/forum/index.php/topic,1098.0.html ) In Romania se gasesc destul de greu, ale mele fiind aduse din Germania. (De departe cea mai buna oferta de pe piata    ) Cred ca, raport calitate/pret/disponibilitate cel mai bun il au Dunlop Winter Sport M3, 3D... Le gasesti peste tot, la un pret bun. Gume de iarna bune sunt si Semperit,Pirelli,Good Year, Continental si normal Michelin.

Nu e o problema... o abatere a kilometrajului de 10-15% la viteze de peste 200km/h este normala. Eu ma refeream la viteza reala, nu la viteza citita pe bord. Modelul cu motorizarea asta  mi-a tras si mie cu ochiul, dar deocamdata nu cred ca am situatia de a intretine asa masina,  gandidu-ma si numai la asigurarea CASCO.

Spune vitezele in functie de turatie. Poate motorul trage si ambreiajul patineaza. Sau ambreiajul e bun si motorul nu are putere. Ai cutie M56, de la Mitshubishi, ai volanta bimasica, parca ambreiajul ar trebui sa tina mai mult la tipul asta de motor..

Motorul este cel de 2 litri in 5 cilindrii. Motor cu turbina, un cuplu de speriat in sensul bun... ma refer la repartitia lui. Consumul de oras nu este ala... e in jur de 13... mai probabil in sus. Dar nu trebuie sa te sperii, asa e la orice masina din clasa aia. Dar nici nu trebuie sa crezi ca masina are o problema daca consuma atat. Viteza maxima e undeva la 220km/h.. totusi are "doar" 180cp. Ca sa treci de 235 ai nevoie de mai mult de 200cp.