Terrapeutic

Am reverificat continuitatea firelor intre MAF si ECM Sunt ok. Am verificat si daca este voltaj pe fire ( voltage drop) si nu este. Voi  incerca sa gasesc impamantarea de la ECM si sa o verific.

M-am uitat pe diagrama pe care o am si am scris din nou valorile. Din prostie am luat ca bune referintele pe fire de la un video de pe net( de aici signal gound si chassis ground, ceea ce e eronat si stupid din partea mea) fara sa verific mai departe. B19(B-G2) intake air temp(IAT) U=0.5-4.5V, alb albastru, signal, eu am 5.7V( key ON) si 11.7V ralanti B17 (B-E2) Ground  U=Ulow, negru albastru, eu am 5.8V(key ON), 11.7V ralanti C17 (C-A3) Signal  U=0-5V  alb rosu, eu am 11.2V(key ON) 12.9V ralanti U= DC voltage in Volts Ulow=voltage approximately 0V Cablajul l'am scos cu totul de pe masina sa-l verific. Vizual pare ok. @MatrixxxCobor acum sa reverific continuitate intre MAF si ecu pe cele 3 fire. Apoi cu Ignition On sa revad ce valori sunt. @VvolvoObserv ca e un pic diferita numerotarea in  cele 2 diagrame. Imi poti spune te rog din ce an e (pare corecta pentru 1.6 D) ?  

@BogdanG EGR'ul a fost schimbat, nou, Pierburg. Cel vechi nu era incarcat. Am luat din nou masuratori.                                                 Key on (pos II) -- Relanti Bat                                                          12.5V-- 14,25V (verde rosu) (fuse 35)                           12,25V--14.2V signal( rosu alb)                                      11.2V--12.9V signal ground  (negru albastru)               5.8V--11.7V chassis ground (alb albastru)                   5.7V--11.7V   Pe signal si signal gound ar trebui sa am 0-5V. Trebui sa verific pe diagrama care sunt firele de impamantare de la ECU spre sasiu. daca nu, presu^pun ca Ecu nu face impamantarea in circuit. Electricianul pe care l'am chemat nu m'a putu lumina mai mult ( lucreaza la un garaj multi-marca) Mai sapam . Multumesc pentru sugestiile de pana acum. 

Am scos cele 2 furtune de pe intercooler, si cel dintre filtru de aer si turbo, le'am curatat si inspectat vizual (indoit, sucit, pliat) si nu am observat nimic. Am luat cateva masuratori din nou, de data asta si sub tensiune si "cred"(fara a avea pretentia sa "stiu") ca sunt eronate rau. Voltaj pe "chassis ground"  key off      chassis ground ( black blue) -intre mufa Maf si mufa ecm = continuitate                                                   -intre mufa Maf si terminal negativ bat= infinit ! key on                                      -intre mufa Maf si mufa ecm = 0   (bat V=11.5V)                         -intre mufa Maf si Terminal negativ bat= 9.17 V !!! Bateria incepea sa oboseasca si era si tarziu asa ca m'am oprit.  Cum incepe sa ma depaseasca un pic la nivelul informatiilor, voi chema un "electrician mecanic" sa reia masuratorile. Sper sa fie doar un contact pe undeva si nu "bad ecm".  O zi faina sa aveti !  

Zgomotul vine de la "high pressure solenoid valve". Cu contactul pus curentul ce trece prin valva e de 400mA, corect. Insa la ralenti e de 700mA fata de 1400mA indicati de in Vida. Valva sau cablaj ? Poate nu e relevant fata de problema initiala doar ca nu mai stiu la ce sa ma uit;

Este 1.6 D cu DPF din fabrica, schimbat pe original acum vreo 35 000km. Nu stiu de ce apare "intake temp maf", Probabil un parametru standard in cazul in care maf'ul are temp integrat. Dar mai este un tab cu "intake air temperature sensor" iar acela indica ok si primeste aprox. 5 V. Ce am putut insa observa, este zgomotul continuu, din "zona" furtunului metalic care pleca din racitor egr. E un carait, si bazait ( tensiune?) care de obicei se oprea la cateva secunde dupa ce puneam contactul. Acum e continuu. Voi incerca sa vad daca am tras de ceva pe acolo cand am curatat admisia. 

Va salut !  Am nevoie de indrumarea voastra, pentru ca nu reusesc sa'i mai dau de cap. Eroare ECM-1320 MAF- faulty signal, persistenta. Limitare la 3000rpm. Maf-ul indica la ralanti 38kg/h, ar trebui sa fie aprox. 24. Egr-ul ramane inchis, la 100%, ralanti si accelereatie. Am schimbat si debitmetru si egr, noi, Pierburg, fara modificare de parametri. Egr-ul nou a fost adaptat. Am verificat cablajul, continuitatea, de la mufele Maf, respectiv Egr pana la ecm. Este continuitate pe toate firele. Maf-ul primeste 12 v, si intre 0 si 5 V pe firul de semnal ( nu mai retin valoarea exacta). Egr'ul primeste 5v. Am verificat furtunele vizual, apoi cu test cu fum ( home-made) si apoi cu gaz( butan). Intercoolerul nu pare sa fie crapat ( umplut cu benzina pentru curatare). DPF -ul pare sa fie in parametri, aditiv mai am. La relanti este un miros destul de puternic ca de carburant nears (rich condition?) Nu prea am inteles ce e cu temperatura pe admisie (-40C)? Din cate am inteles nu este senzor temp pe Maf. Daca ati mai intalnit situatii de genul, sunt deschis la sugestii; cum ati abordat voi problema?  Multumesc in avans pentru orice indrumare. date_vida.mp4

Revin cu info referitor la postul din 15 oct. Am schimbat initial rulmentul stanga, bineinteles ca era cel din dreapta ;). Azi am schimbat si dreapta, toate bune.  Idei generale: din octombrie zgomotul s'a accentuat, fara sa resimt vibratii puternice in volan, doar un disconfort acustic si senzatie de nesiguranta.  Am schimbat ambii rulmenti (kitul cu hub), marca FAG( asta era si pe masina); au venit cu surub si aparatoare de plastic pentru partea dinspre cardan. Pentru extragere am folosit un kit de pe amazon " Herkules Werkzeuge Outils de Montage et démontage moyeu de Roue Ø 78mm "  Cost 224 euro ( piese plus kit extragere). Devizul mecanicului a fost de 340 E pentru un rulment schimbat. Kitul de extragere de pe amazon e o copie low cost a celui original care ajunge pe la 500E. Am preferat kitul si nu presa pentru a evita presiune pe partea interna a rulmentului ( sunt cateva posturi in sensul asta pe forumuri straine). Numai bine.

Are cineva specificatiile rulmentului sau numar de serie (roata fata, S40, 2007) ? Ma gandesc sa cumpar doar rulmentul (in cazul in care diferenta de pret e semnificativa) . Multumesc anticipat.

Update: am lasat baia de ulei pe masina, am dat gaura, am refacut filetul, pus surub, am strans usor, pus ulei, lasat pornit, nu mai curge/picura. De stiut: -grosimea "peretelui ce tine surubul e destul de mica, trebuie gaurit perpendicular pe baie( destul de greu fara scule adaptate, si cu masina pe cric); ideal -cred eu- scoasa baia si lucrat pe banc de lucru, la vedere ; eu am deviat un pic. - fiind prima data cand refac un filet, am exersat pe un bloc de aluminiu, ajuta cand nu prea stii ce faci. - pozitia incomoda are si un avantaj- mare parte din chip'urile de metal, se scurgeau pe tarod cu picaturi de ulei din baie. am scos de 3 ori tarodul pentru a nu impinde chip'urile de metal in baie si pentru a il curata. Sper ca ajuta, daca aveti comentarii/corectari,  nu ezitati. 

Am stricat filetul de la baia de ulei,am strans prea tare, invarte in gol. Intrebarea  : Structura/grosimea cuvei permite refacerea filetului cu un tarod mai mare ? ( e un M10 deci urmatorul ar fi M12) E obligatoriu sa scot baia pentru a evita contaminarea cu reziduuri metalice? sau se poate face direct pe masina, sperand ca filtrul isi face treaba?   P.S Inainte nu aveam cheie dinamometrica, cunostinte de Newton/metru sau bun simt in incheietura. Multumesc pentru indulgenta:)  

Am stricat filetul de la baia de ulei,am strans prea tare, invarte in gol. Intrebarea  : Structura/grosimea cuvei permite refacerea filetului cu un tarod mai mare ? ( e un M10 deci urmatorul ar fi M12) E obligatoriu sa scot baia pentru a evita contaminarea cu reziduuri metalice? sau se poate face direct pe masina, sperand ca filtrul isi face treaba?   P.S Inainte nu aveam cheie dinamometrica, cunostinte de Newton/metru sau bun simt in incheietura. Multumesc pentru indulgenta:)  

Tot eu :). Radiatoarele de S40, 1,6 D au un orificiu de scurgere, sau doar trebuie scos furtunul? sau alta varianta? Am schimbat azi lichidul si in ciudata imaginilor din Vida care indicau un orificu de scurgere - nu l'am gasit/vazut. Asa ca dupa  flush au intrat doar vreo 3,5l .( din 7?). Era totusi in partea de jos a radiatorului (partea sofer) o protuberanta/ cioc/ ceva iesit dar nu stiu daca e nevoie de ceva adaptor. Vida indica scurgerea in partea opusa. 

Va salut. La un S40 1.6D-2007, este acceptabill un amperaj de 750 mA al valvei control presiune motorina, fata de valoarea descrisa in Vida de aproximativ 1400 mA? Poate fi aceasta cauza unei intreruperi in acceleratie cu pedala la fund-"kick down"  pe la 3000rpm?

Salut, aparent patch'ul genera licenta pana pe 31/12/2017. Pe unul din forumurile externe au rezolvat si e disponibil un nou patch  pana in 2022. Incearca un search pe google. Daca nu reusesti da'mi un pm.