Terrapeutic

Am reverificat continuitatea firelor intre MAF si ECM Sunt ok. Am verificat si daca este voltaj pe fire ( voltage drop) si nu este. Voi  incerca sa gasesc impamantarea de la ECM si sa o verific.

Va salut !  Am nevoie de indrumarea voastra, pentru ca nu reusesc sa'i mai dau de cap. Eroare ECM-1320 MAF- faulty signal, persistenta. Limitare la 3000rpm. Maf-ul indica la ralanti 38kg/h, ar trebui sa fie aprox. 24. Egr-ul ramane inchis, la 100%, ralanti si accelereatie. Am schimbat si debitmetru si egr, noi, Pierburg, fara modificare de parametri. Egr-ul nou a fost adaptat. Am verificat cablajul, continuitatea, de la mufele Maf, respectiv Egr pana la ecm. Este continuitate pe toate firele. Maf-ul primeste 12 v, si intre 0 si 5 V pe firul de semnal ( nu mai retin valoarea exacta). Egr'ul primeste 5v. Am verificat furtunele vizual, apoi cu test cu fum ( home-made) si apoi cu gaz( butan). Intercoolerul nu pare sa fie crapat ( umplut cu benzina pentru curatare). DPF -ul pare sa fie in parametri, aditiv mai am. La relanti este un miros destul de puternic ca de carburant nears (rich condition?) Nu prea am inteles ce e cu temperatura pe admisie (-40C)? Din cate am inteles nu este senzor temp pe Maf. Daca ati mai intalnit situatii de genul, sunt deschis la sugestii; cum ati abordat voi problema?  Multumesc in avans pentru orice indrumare. date_vida.mp4

M-am uitat pe diagrama pe care o am si am scris din nou valorile. Din prostie am luat ca bune referintele pe fire de la un video de pe net( de aici signal gound si chassis ground, ceea ce e eronat si stupid din partea mea) fara sa verific mai departe. B19(B-G2) intake air temp(IAT) U=0.5-4.5V, alb albastru, signal, eu am 5.7V( key ON) si 11.7V ralanti B17 (B-E2) Ground  U=Ulow, negru albastru, eu am 5.8V(key ON), 11.7V ralanti C17 (C-A3) Signal  U=0-5V  alb rosu, eu am 11.2V(key ON) 12.9V ralanti U= DC voltage in Volts Ulow=voltage approximately 0V Cablajul l'am scos cu totul de pe masina sa-l verific. Vizual pare ok. @MatrixxxCobor acum sa reverific continuitate intre MAF si ecu pe cele 3 fire. Apoi cu Ignition On sa revad ce valori sunt. @VvolvoObserv ca e un pic diferita numerotarea in  cele 2 diagrame. Imi poti spune te rog din ce an e (pare corecta pentru 1.6 D) ?  

@BogdanG EGR'ul a fost schimbat, nou, Pierburg. Cel vechi nu era incarcat. Am luat din nou masuratori.                                                 Key on (pos II) -- Relanti Bat                                                          12.5V-- 14,25V (verde rosu) (fuse 35)                           12,25V--14.2V signal( rosu alb)                                      11.2V--12.9V signal ground  (negru albastru)               5.8V--11.7V chassis ground (alb albastru)                   5.7V--11.7V   Pe signal si signal gound ar trebui sa am 0-5V. Trebui sa verific pe diagrama care sunt firele de impamantare de la ECU spre sasiu. daca nu, presu^pun ca Ecu nu face impamantarea in circuit. Electricianul pe care l'am chemat nu m'a putu lumina mai mult ( lucreaza la un garaj multi-marca) Mai sapam . Multumesc pentru sugestiile de pana acum. 

Am scos cele 2 furtune de pe intercooler, si cel dintre filtru de aer si turbo, le'am curatat si inspectat vizual (indoit, sucit, pliat) si nu am observat nimic. Am luat cateva masuratori din nou, de data asta si sub tensiune si "cred"(fara a avea pretentia sa "stiu") ca sunt eronate rau. Voltaj pe "chassis ground"  key off      chassis ground ( black blue) -intre mufa Maf si mufa ecm = continuitate                                                   -intre mufa Maf si terminal negativ bat= infinit ! key on                                      -intre mufa Maf si mufa ecm = 0   (bat V=11.5V)                         -intre mufa Maf si Terminal negativ bat= 9.17 V !!! Bateria incepea sa oboseasca si era si tarziu asa ca m'am oprit.  Cum incepe sa ma depaseasca un pic la nivelul informatiilor, voi chema un "electrician mecanic" sa reia masuratorile. Sper sa fie doar un contact pe undeva si nu "bad ecm".  O zi faina sa aveti !  

Zgomotul vine de la "high pressure solenoid valve". Cu contactul pus curentul ce trece prin valva e de 400mA, corect. Insa la ralenti e de 700mA fata de 1400mA indicati de in Vida. Valva sau cablaj ? Poate nu e relevant fata de problema initiala doar ca nu mai stiu la ce sa ma uit;

Este 1.6 D cu DPF din fabrica, schimbat pe original acum vreo 35 000km. Nu stiu de ce apare "intake temp maf", Probabil un parametru standard in cazul in care maf'ul are temp integrat. Dar mai este un tab cu "intake air temperature sensor" iar acela indica ok si primeste aprox. 5 V. Ce am putut insa observa, este zgomotul continuu, din "zona" furtunului metalic care pleca din racitor egr. E un carait, si bazait ( tensiune?) care de obicei se oprea la cateva secunde dupa ce puneam contactul. Acum e continuu. Voi incerca sa vad daca am tras de ceva pe acolo cand am curatat admisia. 

Revin cu info referitor la postul din 15 oct. Am schimbat initial rulmentul stanga, bineinteles ca era cel din dreapta ;). Azi am schimbat si dreapta, toate bune.  Idei generale: din octombrie zgomotul s'a accentuat, fara sa resimt vibratii puternice in volan, doar un disconfort acustic si senzatie de nesiguranta.  Am schimbat ambii rulmenti (kitul cu hub), marca FAG( asta era si pe masina); au venit cu surub si aparatoare de plastic pentru partea dinspre cardan. Pentru extragere am folosit un kit de pe amazon " Herkules Werkzeuge Outils de Montage et démontage moyeu de Roue Ø 78mm "  Cost 224 euro ( piese plus kit extragere). Devizul mecanicului a fost de 340 E pentru un rulment schimbat. Kitul de extragere de pe amazon e o copie low cost a celui original care ajunge pe la 500E. Am preferat kitul si nu presa pentru a evita presiune pe partea interna a rulmentului ( sunt cateva posturi in sensul asta pe forumuri straine). Numai bine.

Are cineva specificatiile rulmentului sau numar de serie (roata fata, S40, 2007) ? Ma gandesc sa cumpar doar rulmentul (in cazul in care diferenta de pret e semnificativa) . Multumesc anticipat.

Am stricat filetul de la baia de ulei,am strans prea tare, invarte in gol. Intrebarea  : Structura/grosimea cuvei permite refacerea filetului cu un tarod mai mare ? ( e un M10 deci urmatorul ar fi M12) E obligatoriu sa scot baia pentru a evita contaminarea cu reziduuri metalice? sau se poate face direct pe masina, sperand ca filtrul isi face treaba?   P.S Inainte nu aveam cheie dinamometrica, cunostinte de Newton/metru sau bun simt in incheietura. Multumesc pentru indulgenta:)  

Update: am lasat baia de ulei pe masina, am dat gaura, am refacut filetul, pus surub, am strans usor, pus ulei, lasat pornit, nu mai curge/picura. De stiut: -grosimea "peretelui ce tine surubul e destul de mica, trebuie gaurit perpendicular pe baie( destul de greu fara scule adaptate, si cu masina pe cric); ideal -cred eu- scoasa baia si lucrat pe banc de lucru, la vedere ; eu am deviat un pic. - fiind prima data cand refac un filet, am exersat pe un bloc de aluminiu, ajuta cand nu prea stii ce faci. - pozitia incomoda are si un avantaj- mare parte din chip'urile de metal, se scurgeau pe tarod cu picaturi de ulei din baie. am scos de 3 ori tarodul pentru a nu impinde chip'urile de metal in baie si pentru a il curata. Sper ca ajuta, daca aveti comentarii/corectari,  nu ezitati. 

Am stricat filetul de la baia de ulei,am strans prea tare, invarte in gol. Intrebarea  : Structura/grosimea cuvei permite refacerea filetului cu un tarod mai mare ? ( e un M10 deci urmatorul ar fi M12) E obligatoriu sa scot baia pentru a evita contaminarea cu reziduuri metalice? sau se poate face direct pe masina, sperand ca filtrul isi face treaba?   P.S Inainte nu aveam cheie dinamometrica, cunostinte de Newton/metru sau bun simt in incheietura. Multumesc pentru indulgenta:)  

Tot eu :). Radiatoarele de S40, 1,6 D au un orificiu de scurgere, sau doar trebuie scos furtunul? sau alta varianta? Am schimbat azi lichidul si in ciudata imaginilor din Vida care indicau un orificu de scurgere - nu l'am gasit/vazut. Asa ca dupa  flush au intrat doar vreo 3,5l .( din 7?). Era totusi in partea de jos a radiatorului (partea sofer) o protuberanta/ cioc/ ceva iesit dar nu stiu daca e nevoie de ceva adaptor. Vida indica scurgerea in partea opusa. 

Va salut. La un S40 1.6D-2007, este acceptabill un amperaj de 750 mA al valvei control presiune motorina, fata de valoarea descrisa in Vida de aproximativ 1400 mA? Poate fi aceasta cauza unei intreruperi in acceleratie cu pedala la fund-"kick down"  pe la 3000rpm?

Salut, aparent patch'ul genera licenta pana pe 31/12/2017. Pe unul din forumurile externe au rezolvat si e disponibil un nou patch  pana in 2022. Incearca un search pe google. Daca nu reusesti da'mi un pm.

Salut. Care e diferenta intre discuri de frana spate normale si cele sport (ATE) in speta referinta articol  24.0111-0158.1 si  24.0311-0158.1 (pentru S40,   II (MS) 1.6 ). In descrierea articolelor nu sunt diferente, doar o difenta de pret de 6 euro per disc si indicatia "sport" pentru a doua referinta. Multumesc

@Bogdan G Mulțumesc pentru sugestie. Am folosit produsul propus de ei și din iunie ( data postării) pana acum clima funcționează cum trebuie. Nu știu pe termen lung ce va fi, eventual voi arunca o privire și la condensor. Numai bine. 

Revin cu info, aparent lipseau vreo 300 gr de freon, in schimb nu au gasit nici o fisura compartiment motor, deci suspecteaza partea de sub bord. Mi'au propus sa injecteze un produs care sa blocheze( colmateze) o eventuala fisura, ( vreo 60 de euro produsul, ). 1 Este o solutie comuna? sigura?  Nu risca sa blocheze si altceva? 2 Daca merg la reprezentanta volvo au alte variante sa faca un diagnostic? ( aici e un garaj Citroen, au foosit un test de presiune, substanta de contrast si ceva aparat ce bipaie cand simte gazul respectiv) 3 Daca dau eu jos bordul mai mult decat ultima ora   am sanse sa gasesc eu garnitura/piesa/tubul cu probleme si sa repar ?  4 Alte sugestii ?   Orice sugestie e binevenita. multumesc. P.S. masina e la ei si asteapta un raspun in seara asta sau maine .

Multumesc pentru indicatii dar se pare ca nu am pe module (ECM sau CCM) valorile de presiune pentru freon. Am tot cautat dar nimic. 

Cupla si decupla la 2-3 secunde. Am rotit un pic la mana apoi si parca e ceva zgomot gen rulment uzat. La repornire a pornit ok compresorul iar ventilatorul mergea si el. Mai sap prin vida poate dau de valorile (presiunile) respective. Voi merge marti la garaj si revin cu informatii (bune, sper eu). Multumesc.

@ paunionutz Mai devreme am pornit din nou clima si a cuplat compresorul si apoi decuplat de vreo 3 ori vedeam partea centrala ce invartea si se oprea) , apoi am oprit ( de frica sa nu pocneasca ceva  ). E prima oara cand sesizez asta, am vazut un posibil raspuns mai sus in postul tau de pe 22 iun 2016. Acum macar am o varianta pe care sa merg si sa caut solutii. Multumesc

Cand zici tester te referi la dice ? sau aparatul ce incarca cu freon ? In dice nu am gasit nimic care sa indice presiunile precizate de tine.

Aud " klantz" cand pornesc clima, presiunile nu le stiu, nu mi'au fost indicate. Am doar o fasie de hartie, destul de "stearsa" ca un bon pe care scrie "aspiratie sub vid" ( traducere aproximativa) 20 min, fisura nedetectata, 0,530 kg (presupun freonul), cu substanta de contrast. Dupa vreo 8 minute de motor pornit, clima pe auto (ventilatie maxima), temp pe low,  temperatura de evaporare in vida era de 34,5 iar la fante, de la sofer spre pasager  30-32-34-34 grade Celsius. Cu ventilatorul la 25 la suta, temperatura evaporator 27, iar la fante 23-26-31-31. Interesant e ca saptamana trecuta  temp. de evaporare la ventilatie maxima era de aproximativ 12 grade ventilatie maxima, si 3 grade ventilatie de 25 la suta cu temperaturi la fanta de 9- 12-18-22. Maine incerc sa ajung la un mecanic pe aici sa vad daca poate verifica presiunile de care ziceai.

Am schimbat motorasul( cel de recirculare) recunoscut, calibrat. Nu a schimbat nimic. Am vrut sa le verific si pe celelalte si am scos partea de spuma de la bord, dar m'am blocat la cea de plastic de sub ea ( prea mult pentru cunostintele mele). In continuare nu am nici o eroare, iar in vida motorasele se deschid cat cere calculatorul. Acum temperatura de evaporare ajunge cu greu pe la 20 de grade, iar la fantele din stanga unde simteam un pic de aer mai rece ( aproximativ 9 grade) nu mai raceste. Am facut din nou programare la garaj, au zis ca vor reincarca clima si se vor uita dupa uita de asemenea dupa substanta de contrast de pe circuit.  Data trecuta testul cu azot nu a indicat pierderi ( a durat 20, parca trebuia lasat 40 ? ).  Merg la programare? Schimb garajul? Merg la Volvo ? alte sugestii ? Multumesc.

Credeam ca reactioneaza la stimul electric, ( vazusem niste filmulete pe net in care le testau asa), iar cu inversarea polaritatii schimbau sensul de rotatie. Am desfacut cutiuta si angrenajele(rotile par ok, dintii nu par uzati).placa nu pare a fi arsa. Se pot testa altfel ? In vida, pe recirculare "manual" inchidea 100, iar pe "Auto" pe la 52.(atat cerea). Nu stiu daca e corecta valoare de 52, sau ar trebui sa dechide in totalitate( nu am gasit valorile de referinta). Nu sunt nici mecanic niste electronist deci sunt deschis la sugestii, avand in vedere si faptul ca un astfel de motoras costa 185 euro si am vazut ca sunt vreo 5 pe sistemul de climatizare. Numai bine.