TitiB

1. Nu-ți garantează nimeni. Dar dacă nu ai de ales, nu prea ai ce pierde. Motorașul meu de dirijare a aerului nu era defect, însă clapetele erau blocate și recalibrarea n-avea cu ce sa ajute. Nu mai țin minte cât de accesibil e cel de clima din stanga, dar la cel din dreapta cineva a găsit o solutie: Eu personal am reușit sa dau motorasul de dirijare a aerului jos, dar foarte foarte foarte greu și în foarte mult timp. 2. Același preț l-am primit și eu, implica demontarea bordului, 2-4 zile și cred ca e normal. Cine desface borduri de s40 zilnic cred ca te rezolva și într-o zi [emoji846], succes în a-i găsi. 3. În dezmembrări le găsești la 100 de lei maxim. Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk

În cazul meu, mufa aia de la zenzorul de presiune rampă a aprins niște beculete in bord, mi-a dat un mesaj (Stability control, maintenance required, reduced engine performance) și nu era nevoie sa ajung la 3000 de rpm, murea și înainte sa ajung la 2000. Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk

N-are cum, mi-am răspuns singur, odată scoasa din viteza, scoasa ramane Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk

Incerc o teorie: Sunt în a 3-a, înainte de semafor, calc frâna, mențin apăsat și debraiez înainte sa ajungă la relanti cu frână apăsată. Turometrul scade sub relanti și încep vibrațiile. Totul se termina dacă mai apasă ambreiajul încă o data sau iau piciorul de pe frână.  Eu cred ca vibrația apare pentru ca nu debraiaza complet, lucrul asta întâmplându-se abia atunci când iau piciorul de pe frana sau mai fac încă o cursa la pedala de ambreiaj. Este posibil asa ceva? 

Schimbat distribuția 1.6d 2008 la 90.000/ 3.5 ani cu același kit Contitech 6pk976. Din câte am înțeles, trebuia să-l schimb pe la 60.000. Se prezenta foarte bine, o singura rola nu prea mai avea vaselina. Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk

Exact, Aliexpress e aplicația de smartphone. A venit in 4 zile lucrătoare dintr-un depozit din Europa, direct la poștă, prețul fiind sub 300 de lei. Pe OLX e 600 același lucru. Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk

Succes! E bătaie mare de cap dacă alegi un compresor nou. N-o să-ți dea nimeni garanție pe el dacă nu schimbi filtrul uscător și dacă nu speli instalația. Cum spălatul sănătos se face cu elementele date jos iar la vaporizator n-ajungi decât dacă demontez bordul, o să-ți dea cu virgula când faci calculul. Dacă tot golești instalația când o sa schimbi compresorul, schimba și supapa de expansiune care se regăsește dacă desfaci conducta de înalte, chiar înainte de a intra in vaporizator. E o sita de plastic care retine majoritatea spanului de la compresor ( ala care a reușit sa treacă de condensor) și costa doar 10 lei. Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk

Am dat vina pe regenerari, filtrul a fost anulat, apoi am dat vina pe revizii ca mi-ar pune prea mult ulei, dar la ultima revizie am pus. 3.5 l, am văzut unde era nivelul și acum, după 3000 de km, nivelul este peste maxim. Zic ca n-am probleme cu injectoarele, prin urmare nu-mi rămâne decât acel oring/ simering. Ma poate ajuta cineva cu un cod/ denumire pentru acel oring/ simering de la pompa de presiune pentru 1.6d? Mersi! Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk

Trebuie sa mai mergi și la altcineva, 50 de lei costa o diagnoza și dacă 2, 3 îți spun același lucru, atunci cel mai probabil aia e. Eu nu sunt specialist. Testul cu vid nu înseamnă că instalația e etansa și ca n-ai probleme. Dacă ai lipsa de freon, înseamnă că pe undeva a iesit, deci aici ai prima problema. Păcat ca nu ți-a transmis care din presiuni era mare. As verifica ambreiajul de la compresor sa nu fie uzat și sa patineze la turație mai mare, asta e cea mai ieftina ieșire din problema ta. Sunt multe scenarii de luat în calcul. - dacă ai freon și decuplează imediat ce o turezi pe la 3000 înseamnă că face suprapresiune pe inalte și ceva blochează traseul (valva expansiune înfundată, filtru uscător sau condensor, cel mai probabil cu span de la compresorul vechi. Este zgomotos compresorul?), dar suprapresiunea se vede pe manometru. - dacă ai ambele presiuni crescute, ai prea mult freon - dacă ai presiune mai mare decat trebuie pe joase poate fi compresorul. Am atașat un pdf cu mai multe scenarii. Trebuie dat jos din nou și cântărit freonul sa vezi cât de mult ai pierdut de la ultima încărcare și de aici îți dai seama cât de mare e porul. După reîncărcare, un priceput își poate da seama, poate nu din prima, de problema pe care o ai, dacă monitorizează ambele presiuni, la relanti și ceva mai turat. Nissens_AC_System_Diagnostics_Poster_98x68+-+Operating+Pressures+R134A+-+ENG.pdf Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk

Ca sa nu existe confuzii, trebuie sa precizezi dacă respectivul compresor al tău rămâne sau nu cuplat după o anumita turație, nu ca 'se invarte'. Cu jumătate din cantitatea de freon ar trebui să-ți decupleze/ cupleze într-una în timp ce mergi, ca măsură de protecție. Nu știu cum e la 2.0 dar la 1.6d n-ai cum sa nu-ți dai seama ca decupleaza/ cupleaza. Spui ca ai fost la specialiști și ți-au reumplut instalația dar nu zici nimic de test de compresie la compresor. Dacă are cantitatea corecta de freon, se verifica pe manometru ce presiuni are pe înalte si joase, la relanti și 1500-2000 rpm, și de aici poți investiga dacă ai un blocaj sau compresorul e pe ducă. Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk

Salutare! De foarte mult timp am un zgomot pe care nu l-am identificat încă. La plecare de pe loc, imediat cum schimb a 2-a și calc accelerația, se aude (și simte puțin în pedala) un zgomot de arc detensionat, o singura data/ pornire, doar la prima pornire de pe loc. Dacă vreau să-l reproduc, trebuie sa opresc motorul și s-o las câteva minute. Se mai aude și dacă nu schimb a 2-a și merg mai multe secunde în viteza 1 la peste 2000/ 2300 de rpm. Între timp am schimbat volanta, arcurile fata și tamponul de la cutie, dar zgomotul a rămas. Mersi! Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk

Dupa ce am schimbat ambii suporti, am scapat de: - vibratie puternica la relanti, resimita in volan si in partea din fata a caroseriei (vinovat fiind  mai mult cel de sub vasul de expansiune). - vibratie in schimbatorul de viteze atunci cand calcam tare acceleratia (vinovat fiind cel de sub baterie). - o trepidatie enervanta la drum intins la peste 130Km/h, asemanatoare unor roti neechilibrate (vinovat fiind cel de sub baterie). Cand am schimbat volanta, am scapat de vibratiile care nu erau constante si care se resimteau (amplificau) doar la anumite turatii (Ex: 900rpm, apoi 1800rpm, s.a.m.d).

Am facut legatura mult mai tarziu, dar DA, alternatorul a generat uzura, din cauza batariei. Bateria era defecta, suprasolicita de fiecare data alternatorul pentru a o incarca, iar cureaua pur si simplu nu reusea sa traga dupa ea fulia alternatorului si de aici a aparut frecușul (asta daca am inteles eu bine si nu era de vina alternatorul). Am schimbat cureaua, iar cea noua a inceput sa scârțâie la pornire 20-30 de secunde din cauza patinării. Doar dupa ce am schimbat bateria am scapat si de acel scârțâit. La mult timp dupa, mi-a cedat si alternatorul.

Afirmatia este valabila si pentru 1.6d (D4164T)? Incerc sa-i gasesc suportul de sub baterie si, la cat ma pricep eu, n-am gasit decat doua coduri OEM: 31277442 care a fost inlocuit cu 31359779. Cautand dupa 31359779, am gasit mai multi producatori: HUTCHINSON (538A21), FEBI BILSTEIN (44496), SWAG (50 94 4496), SASIC (2706128) si FEBEST (FM-CB8). Imi poate confirma cineva, va rog, daca produsul de la HUTCHINSON este compatibil cu motorul 1.6d (D4164T) si daca se potriveste indiferent de anul de productie al masinii? Mulțam!

După câteva atenționări ca se chinuie sa schimbe poziția capetelor, motorașul de mai jos s-a blocat într-un final, afectând dirijarea aerului pe la picioare și în bord. Am încercat in vara o recalibrare, dar fără succes. Cu multa ambiție l-am dat jos fără sa ajung încă la demontarea bordului. Capetele se mișcau foarte greu, le-am uns pe unde am avut acces și și-au mai dat drumul. Motorașul se învârte, merge, dar nu avea putere sa învârtă melcul ala care actiona capetele. Am 2 intrebari pentru cunoscatori: 1 - Dacă-l strâng bine în mana îl blochez, nu se mai mișcă. Ar trebui sa fie mai puternic de atat? Cu motorașul scos din poziție, când melcul se afla la capăt de cursa, depun destul de mult efort să-l aduc inapoi din poziția aia și ma gândesc ca și motorașul trebuie sa aibă ceva putere. 2 - dacă schimb motorașul, ung clapetele și-l montez la loc, o recalibrare este de ajuns pentru a rezolva problema? Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk